Post:#482547 Date:21.11.2015 (13:25) ... Тема модерируется. Тема про то, как самому сделать разные изделия своими ручками. За фразы "да нафиг это нужно", "проще купить", "японцы умеют лучше", "изучайте пёрышкина" и прочую философию буду удалять весь пост.
Мне не нравится, как работает этот китайский термостабилизатор. Плохо работает ШИМ! Плохо поддерживает мои 240*. ИМХО +/- 5 градусов - это дохуа! Ранее работал с "Аутониксами", у них есть режим "обучения". Ставишь его в режим "обучения" и он сам вычисляет разгон, теплопотери, инерцию печи, протестировав печь, он сам переходит в рабочий режим уже с новыми автоматическими настройками, под конкретную печь. И держит температуру +/- 1 градус. Но они, суки, и стоят вдесятеро дороже китайского ширпотреба!
Вот, выкладываю инструкцию по английски на 2-х листах. Кто понимает, подскажите, есть ли у этого термостабилизатора функция "обучение" ???
п.с. вижу, пардон, хромель-алюмель....
а почему диапазон 0-200 выставил?
Датчик, твердотелка, термостабилизатор все в одном комплекте покупал за 700р давно на Али! Другого датчика не предлагалось (((
На нем написано до 200*, но имхо, и 240* выдержит. Они там 3 в этой серии, с одинаковым программированием идут. Откуда термостабилизатору знать, какой именно датчик стоит? К01, К04 или К07 ???
При включении автотюнинга у тебя загорится третий слева
светодиод "АТ"...и пока не настроится, не трогай ни чего...
Если перебьешь случайно, запускай заново через "1".....
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
Получилось у меня "обучить" (оттюнинговать) термостабилизатор к своей печи. Не Аутоникс, конечно, но при заданных 240* четко держит от 237* до 241*. Для китайского ширпотреба - отличный результат!
Сегодня уже попробовал паять. Но тут, не все так успешно.
1. Во первых маска для нанесения паяльной пасты, толщиной 0.4мм явно не годится.
Нужно, как минимум, вдвое тоньше, т.е. 0.2-0.25мм. Либо вытравливать в ней дырки не на группу площадок, как на фото, а под каждую КП делать свое отверстие. А травление 0.4мм меди под такие маленькие КП - практически не возможно. Ибо тогда, отверстие должно быть в глубину в несколько раз больше, чем его плоскостные размеры. Вот фото маски:
2. Первая проба пайки прошла крайне неудачно. Пережег плату вхлам! Она стала черной. (темно-коричневой). Не знаю уж, какая там была температура на плате, но видимо это ее не конвекцией так пережгло, а излучением от конфорки. Фото ниже.
3. Более того, у разъема залипли все ножки, а светодиод, просто плавал на припое. Да и еще я обнаружил, что я его раком сориентировал. До сих пор не пойму, еле заметная точка на излучающей поверхности светодиода - это плюс или минус? Или в каждом конкретном случае все индивидуально?
4. Феном сдул и светодиод и разъем, оказалось обе детальки еще живы. Прочистил плату и детальки оплеткой, и заново установил. Пасту наносил опять маской, но старался сильнее продавить, и побольше соскрести скальпелем.
5. Второй раз температуру установил 210*. При открытии печи и укладке платы, температура падает градусов на 15-20. Но за 3 минуты восстанавливается. Затем я выключаю печку, открываю дверцу и через 3 минуты достаю плату. Второй экс получился более успешливым, чем первый, хотя плата почернела еще сильнее. Но разъем не залип, светодиод не сгорел. Единственно, у разъема залипли 1 и 2 ножки (+5в и D-), но ИМХО, это не смертельно для такого светильника.
ИМХО, осталось решить 2 вопроса:
1. Придумать как защититься от прямого излучения конфорки, где расположить датчик, какой поддон под платы изготовить. Будет паяться в этой печи много таких маленьких плат.
2. Установить еще один выключатель, для отключения твердотела. Скорее всего, по входу управления. Ибо при отключении печи, сейчас у меня отрубается сразу все. А хотелось бы, чтоб термостабилизатор продолжал показывать текущую температуру во время остывания платы. Можно это, конечно, и настройкой температуры сделать, но мотать вниз 200 градусов - весьма муторно.
Первая неудачная проба Размер : 55.74 KB
Так выглядела плата, после первой попытки пайки Размер : 20.38 KB
Это я с платы уже сдул феном разъем Размер : 19.77 KB
После второй попытки пайки, допаял резистор паяльником, и УДИВИТЕЛЬНО, что светильник работает!! Размер : 14.67 KB
1. Придумать как защититься от прямого излучения конфорки, где расположить датчик, какой поддон под платы изготовить. Будет паяться в этой печи много таких маленьких плат.
2. Установить еще один выключатель, для отключения твердотела. Скорее всего, по входу управления. Ибо при отключении печи, сейчас у меня отрубается сразу все. А хотелось бы, чтоб термостабилизатор продолжал показывать текущую температуру во время остывания платы. Можно это, конечно, и настройкой температуры сделать, но мотать вниз 200 градусов - весьма муторно.
Печь модернизировал, как запланировал. На решетку был установлен лист асбестовой плиты, на который змейкой была намотана нихромовая проволока. Это был штатный нагревательный элемент, от задней стенки этой печки. Я его положил, чтобы он перекрывал прямое излучение от конфорки. На этот лист установил сеточку-поддон для плат. Чтоб обеспечить вентзазор между платами и асбестовым листом. Так же это удобный лоток. Чтоб расставить на нем платы, и все вмести засунуть в печь. После такой модификации, решил заново прогнать обучение (автотюнинг) термостабилизатора. Включил автонастройку, закрыл печь, и ушел в магазин за лампочками. Прихожу из магазина, дверца печи нараспашку, а внутри вот что:
Вывод: нужно было снять нихромовую проволоку с асбестового листа! Потому что это хоть и штатный нагреватель, но ОКАЗЫВАЕТСЯ!!! есть болшая разница - или проволока греет лист, -или лист греет проволоку!!!
Жалко, что я это понял, только после "взрыва".
..щас, даже не знаю что и применить. Асбестовых листов у меня больше нет. Так бы , думаю, стекло-магнезитовый лист бы подошел, но у меня их нет (((... Есть только гипсокартон (((
п.с. Вот еще щас обнаружил, когда все остыло и начал прибираться. Эта дырка для градусника, была забита асбестовым пухом, а сверху была в дырку воткнута лампочка "свечка" Е14 цоколем вверх для "теплоизоляции". Лампочку пока найти не могу, а пух вылетел.. У дверцы сорвало штатный замочек. Жесть.. казалось бы.. чему там взрываться??!!
Ну вот Вторая попытка. Вместо асбестовой плиты поставил гипсокатрон, как защиту от прямого излучения. Печку заново отавтотюнинговал. Завтра буду паять платы.
В период автотюнинговки температура поднималась до 252 градусов, хотя тюниглвал для 220*. С гипсокартоном ничего не произошло, не взорвался, как асбестовый лист, ну может немного поменял свой цвет.
Не понятно, почему асбестовый лист взорвался (писал выше). Ибо мое предположение, что за счет натяжения нагревательного нихрома, скорее всего не правильно. Потому что лист при взрыве рассыпался на много плоскостных частей. Он раскололся на много пластинок (самая нижняя фотка). Большие пластинки я прибрал, а мелкие подметал с пола. Они там все в мусорном ведре.
п.с.: Сейчас уже думаю, что асбестовый лист разорвало из-за влажности внутри него.
До автотюнинга 252 градуса. Размер : 53.68 KB
После автотюнига мах. 252 градуса. Размер : 55.54 KB
Плоские осколки от взорвавшегося асбестового листа. Размер : 43.60 KB
Лист 1 Размер : 1.01 MB 
Лист 2 Размер : 865.34 KB 
Вот еще pdf-чик на целое семейство таких реле. Размер : 881.72 KB
Размер : 137.43 KB 