Post:#363160 Date:07.04.2012 (16:53) ... Заранее извиняюсь, что тема далека от ВД, но прописался на стрительном форуме - там ответы "НЕЛЬЗЯ" ничем не обоснованные. Просто нельзя, потому что, так не делается. Вот ссылка на мою тему:[ссылка]
Но вкраце.. я сам очень остерегаюсь точки росы через ДСП. Но с другой стороны, я не знаю, какая должна быть влажность ДСП, чтоб его распёрло льдом. Вроде бы при моём проекте стен, влажность должна быть в ДСП минимальной.. почти нулевой..
Мне моя идея нравится потому, что я экономлю на ней почти 500% средств. Все другие материалы рассматривал, изучал.. дорого..
Поддержите меня, что так можно делать, как я задумал, Либо аргументированно разубедите..
Рисунок среза стены прилагаю.
Пленка выполняет две функции:
1) это дополнительная защита, если вода всеже перемахнет через щель между шиферинами.
Раньше применяли рубероид, но пленка(особенно вторичной переработки) значительно дешевле рубероида.
2) это вторая поверхность для воздуховода (первой является шифер), что увеличивает поток воздуха под шифером и улучшает просушивание.
Раньше эта вторая поверхность делалась плотная обрешетка доской с рубероидом, а воздушными каналами служили выпуклая поверхность волны шифера и рубероид.
Соответственно шиферу обрешетка не нужна - он прибивается к доске, а воздушный канал - это изгиб волны.
Но нужно потратиться на набивку доски (необрезной) на скаты крыши... ну хотябы доски на места крепления шифера, да промежуточные узкие доски для поддержки шифера.
Но все-равно нужна пленка или еще что-то для обеспечения недостающей поверхности воздушного канала подсушивающего рубероид.
Если же скаты с малыми углами, то одной пленки будет не достаточно - под нее нужна основа, иначе вода будет прогибать пленку и собираться в карманы.
Обрешетка брусом - это чисто для черепицы - у нее такие специальные зацепы на каждой черепичине, чтобы за обрешетку цепляться.
И соответственно к обрешетке требуется контробрешетка, чтобы обеспечить воздуху прохождение под обрешеткой.
Ну и под контробрешеткой должна быть поверхность из пленки, которая обеспечивает нижнюю поверхность воздуховода(как я говорил выше в случае шифера).
Всё! Короче сдался я. Полазел по модели, попримерял, поперекручивал обрешётку... Точно не проканает мой скрытый водосток. И на таких углах ни металлочерепица, ни шифер не проканают. НЕ ЗРЯ, ни то, ни другое, не проходят по ТУ к таким углам.
Принял решение делать кровлю из гибкой черепицы. Да дорого, да, возможно я останусь без части зарплаты, но за то смогу дать гарантии. Щас ищу моменты, на которых можно сэкономить. Поговорил уже с проф. кровелищиками. Выяснил, что на обрешётке экономить нельзя, даже если использовать 15-ю ОСП. Наоборот говорят использовать обрешётку и 8-9 ую ОСП. Но и наткнули на интересный факт: Та же фирма Шинглас, до 2014 года, не настаивала на применении подкладочного ковра. И только в 2014 году изменила технологию укладки. Короче есть пока куда думать..
GDN Пост: 524062 От 17.Jan.2017 (22:15)
Двутавр я бы не рискнул привязывать к стенам.
Я вот тоже по собственным соображениям не хочу привязывать двутаврики к обоим стенам. Хочу привязывать лишь к одной. На второй - скользящая опора.
Но почему-то эксперты (в прошлом - проектировщики), которые курируют мой проект, настаивают на том, чтоб я двутаврики с обоих сторон жестко стыковал с несущей стеной. На мой вопрос и аргуметы "почему этого делать не стоит", - в голос утверждают, - "Потому что это ТАК делается!"
Вот сижу в сомнениях. Здравый смысл мне говорит - только одну сторону привязывать, а экспериза - что обе.
п.с.: причём у меня 2 двутаврика идут параллельно друг другу на расстоянии 2 метра и связаны (приваренны) между собой такими же двутавриками в двух местах. Длинна двутавриков 5.25. Марка B30.
Вот примерный чертёж (двутаврики слева). Не нарисованны перемычки. Неохота прорисовывать 2 перемычки между двутавриками.
Незащищенные металлоконструкции лучше не использовать в домостроениях.
Металл изгибается при нагреве и конструкция рушится. Причем, рушится не сразу, как при сгорании дерева, а постепенно наклоняясь.
Подвижный конец будет смещаться и изгибаться.
Закрепленные концы дольше сопротивляются.
Согласно пожарным требованиям все металлоконструкции нужно задуть огнеупорной пеной.
Правильнее было бы сделать балку из железобетона.
Если нет готовой - можно собрать опалубку, уложить арматуру и залить бетоном.
Мой добрый друг опытный архитектор уже умер, поэтому подсказать мне больше нечего.
У себя я лил балки из бетона с армированием 12 арматурой 5 полос(3 вверху и 2 снизу). балка тоже метров 5. Толщина балки 350*400, если не ошибаюсь.
sharp Пост: 527363 От 08.Feb.2017 (20:15)
Мой добрый друг опытный архитектор уже умер, поэтому подсказать мне больше нечего.
У себя я лил балки из бетона с армированием 12 арматурой 5 полос(3 вверху и 2 снизу). балка тоже метров 5. Толщина балки 350*400, если не ошибаюсь.
Спасибо Шарп, что уделил мне время. Я естественно, оставлю двутаврики. Но крепить их теперь буду к обоим стенам. Хотя бы ты, мне внятно рассказал, почему их нужно КРЕПИТЬ к обоим стенам. Эксперты - ничего внятного не ответили. Сказали лишь о том, что балки на скользящую опору крепить нельзя.
п.с.:
У себя я лил балки из бетона с армированием 12 арматурой 5 полос(3 вверху и 2 снизу). балка тоже метров 5. Толщина балки 350*400, если не ошибаюсь.
У меня были проблемы с покупкой перемычек 3ПБ-27-37, -!!! НЕТУ их в Екб! все продавайки в голос отвечают, что их не бывает и пихают взамен 3ПБ-27-8.!!! Я по дури купил 18 штук, эксперты чуть не утопили меня в говне.. потом я вернул эти перемычки обратно на завод по взаимозачётам. 3ПБ-27-37 мне сделали на заказ. Практически за цену аналогичного ширпотреба. Распилил - действительно есть сущетвенная разница в диаметре арматуры. Особенно снизу.
У стандартной ЖБ плиты перекрытия в союзных домах время т. н. огнестойкости туда-сюда 15-17 минут, если не изменяет память. Потому утверждать про ЖБ балку с этой точки внимания не корректно мягко говоря.
Но здесь частный дом - пофиг, во многоэтажках сия тема с точки внимания эвакуации.
Спасибо Шарп.
Вот, если кому пригодится, пример понимания расшифровки названия перемычек:
Покажем пример расшифровки названия перемычки на изделии 5ПБ 25-37п:
Буквы ПБ – перемычка брусковая (ПП – плитная плоская, ПГ – балочная) ;
Первая цифра перед буквами – сечение перемычки.
1ПБ - 120х65мм;
2ПБ - 120х140мм;
3ПБ - 120х220мм;
4ПБ - 120х290мм;
5ПБ - 250х220мм;
6ПБ - 250х290мм;
8ПБ - 120х90мм;
9ПБ - 120х190мм;
10ПБ - 250х190мм;
следующее число из 2 цифр – размер в дециметрах, а именно 25 дм=2.5м;
последнее число – расчетная нагрузка в кН/м (центнеров на метр погонный) , в нашем случае 37=3.7т/м пог
буква П в конце маркировки означает наличие монтажных петель
Это я просто всем, вдруг пригодится. Но по достройке дома, я в КОЛЛЕКЦИЮ калькуляторов и таблиц - это добавлю тоже. Там где-то я выкладывал выше.. Туда ещё надо добавить 3 таблицы и 2 проги.. Потом, когда накопится, чего добавить добавлю. Вернее обновлю коллекцию.
Не стоит пугаться спецзаказа - он не обязательно будет дорогой. Сперва узнавай на заводе.
Мне нужны были плиты перекрытия для проезда машины в арке здания (над подвальным этажом). Ширина арки 3,5м кажется...
Плиты такие не стандартные и встретишь их не часто - но завод согласился изготовить и обошлись они мне совсем не дорого - как обычные плиты.
Коллеги помогите, кто силён в геометрии! Реально торможу. Идея заключается в том, чтоб косорылый брус на ендову заказать на заводе. Ибо наши кровельщики его точно запоганят, подгоняя одно под другое. Решил заказывать на заводе, для того чтоб им дать четкую горизонталь этим кривым брусом. По горизонтальке они точно смогут правильно отфрезеровать стропилки.
Задача непростая. Нужно вычислить угол для обрезки бруса. Вернее поправку на угол.
Меня интересуют формулы. Все ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ углы известны. Все размеры - треугольников (в вертикальной и горизотальной) плоскостях - тоже извесны. Нужно лишь вычислить угол срезки этого бруса.
Желтым цветом показанны углы, которые известны. Повторюсь, все размеры (вертикальные и горизонтальные) тоже известны. Неизвестен только угол диагонального бруса.
Так брусья несложно резать...
Один у тебя стоит на месте.
Второй ставишь туда, где он будет стоять, только параллельно поднимаешь выше.
Ну и пилишь вертикальной плоскостью по линии первого бруса.
Мне нравилось пилить цепной пилой - наметил линию, поставил пилу, и только следи, чтобы не наклонилась.
Один держит брус - второй пилит.
Шарп, я не хочу, чтоб кровельщики резали брусья. Проект крыши так же считаю до каждого миллиметра. А то они нарежут бля.. Потом заколебусь с ними ругаться.
Вот повторюсь с вопросом выше. Нужно вычислить угол между 2-я треугольниками абсолютно перпендикулярно ендове. Известны ВСЕ размеры и ВСЕ углы ВСЕХ треугольников на эскизе. Неизвестен лишь один угол между двумя верхними треугольниками.
