[ВХОД]

Главная | Содержание | Форум | Флуд | Файлы | Поиск | Контакт
NAVIG
О форуме
Резонансные генераторы
Магнитные генераторы
Механические центробежные (вихревые) генераторы
Торсионные генераторы
Электростатические генераторы
Водородные генераторы
Ветро- и гидро- и солнечные генераторы
Струйные технологии
Торнадо и смерчи
Экономия топлива
Транспорт
Гравитация и антигравитация
Оружие
Нейтронная физика
Научные идеи, теории, предположения...
Прочие идеи (разные)
Новые технологии
Коммерческие вопросы
Барахолка
Патентный отдел
Сделай сам. Советы.
Конструкторское бюро
мобильная версия
Печатать страницу
Поделиться...

Яндекс.Директ
Форум - Сделай сам. Советы. - Домашнему мастеру - Как снять внутреннее напряжение с загнутого листа железа? - Стр.1
[ 1 | 2 ][>
Модератор: Jeka343
Jeka343 | Post: 340430 - Date: 13.12.11(08:33)
Как обычно решил сэкономить (дятел). В частности на кронштейнах водостока. Купил один, изготовил по нему матрицу и контрольный шаблон. Изготовил с их помощью 50 кронштейнов из более толстой полосы (4мм), чем фирменные (3мм).
Полоса реально жестче, но на 50-м кронштейне обнаружил, что жескость у новоизготовленных кронштейнов "проявлется" не сразу, а только если их разогнуть на некоторый угол, примерно обратноравный углу предискажения матрицы.

Как снять внутреннее напряжение с кронштейна? Греть горелкой неприемлемо, т.к. кронштейны покроются слоем грязи, а их потом придётся еще красить. Есть муфельная печь до 1000 градусов, но пользоваться её не умею и не знаю режимов закалки стали, да и придется ехать за ней в сад. Хотя если других вариантов нету, то придётся съездить. Марка железа на кронштейнах СТ-3.

Кронштейн Размер : 22.87 KB
Кронштейн
Практика Размер : 33.44 KB
Практика
_________________
Теорию знаю только теоретически.
- Правка 13.12.11(08:45) - Jeka343
cation | Post: 340431 - Date: 13.12.11(08:48)
Jeka343, эту марку стали не закалишь :-(,у магазинных из такой же стали, но тоньше, есть одно отличие - желобок, являющимся ребром жесткости. Зря экономили..

Eduard | Post: 340434 - Date: 13.12.11(09:06)
Не понял, какой грязи? Берешь бутановую горелку и прогреваешь докрасна. Если сделано из металлолома, то больше ничего делать не надо, т.к. больше ничего не сделаешь. Если металл хоть немного калится, то формуешь, греешь как можно сильнее (до оранжевого цвета) и кидаешь в воду. Потом кладешь в крепкий ПЭ пакет и заливаешь фосфорной к-той (преобразователь ржавчины). Помыть, высушить, покрасить.

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.
Jeka343 | Post: 340435 - Date: 13.12.11(09:12)
у магазинных из такой же стали, но тоньше, есть одно отличие - желобок, являющимся ребром жесткости.

Даже с желобком магазинный значительно мягче. Но в отличае от моего, в магазинном нет внутренних напряжений и упираться он начинает сразу.
А закалять до уровня победита мне и не нужно. Меня даже устроит, если просто снимутся внутренние напряжения, а жесткость останетется прежней, как у СТ-3. Это всё равно будет значительно твёрже магазинного.

_________________
Теорию знаю только теоретически.
Jeka343 | Post: 340436 - Date: 13.12.11(09:22)
Eduard Пост: 340434 От 13.Dec.2011 (08:06)
Если металл хоть немного калится, то формуешь, греешь как можно сильнее (до оранжевого цвета) и кидаешь в воду. Потом кладешь в крепкий ПЭ пакет и заливаешь фосфорной к-той (преобразователь ржавчины). Помыть, высушить, покрасить.

-Что значит формуешь?
-Эдуард ты уверен, что окалина (!не ржавчина) реагирует с фосфорной кислотой? Я собирался покрасить краской по ржавчине (3в1), она уже содержит в себе фосфорную кислоту. Может тогда сразу и красить?
-И еще вопрос: Кронштейны на данный момент имеют ОЧЕНЬ ТОЧНУЮ одинаковую форму. Не потеряется ли форма при нагревании до красна?, а до оранжевого?

_________________
Теорию знаю только теоретически.
denall | Post: 340447 - Date: 13.12.11(10:32)
Виды отжига

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига:

Отжиг 1-го рода — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации).
Отжиг 2-го рода осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Полный и неполный отжиг

Полный отжиг заключается в нагреве стали на 30—50 °C выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °C для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °C/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация.
Неполный отжиг заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критическими точками и последующем медленном охлаждении.

Изотермический отжиг

Для легированных сталей применяют изотермический отжиг, состоящий в нагреве выше верхней критической точки А3 область избыточного аустенита, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки А1, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры.

Диффузионный отжиг

Диффузионный отжиг состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный отжиг приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят отжиг в защитных атмосферах.

Температура нагрева зависит от температуры плавления Т н = 0.9-0.95 Т пл

Рекристаллизационный отжиг

Рекристаллизационный отжиг — нагрев до температуры выше рекристаллизации (70-80 % от температуры плавления в зависимости от сплава). Далее осуществляется выдержка и последующее охлаждение. Вследствие процесса рекристаллизации происходит снятие наклепа, и свойства металла соответствуют равновесному состоянию.

Гомогенизационный отжиг

Гомогенизационный отжиг — термообработка литого материала, обеспечивающая получение равновесной структуры. При гомогенизационном отжиге идут следующие процессы:

выравнивание химического состава до равновесного;
растворение избыточных фаз;
выделение фаз из пересыщенного твердого раствора — особый случай — гетерогенизация во время гомогенизации, наблюдается в алюминиевых сплавах, содержащих хром, цирконий и скандий;
рост зерна;
образование и рост пор.


Методы выполнения гомогенизационного отжига

При начале гомогенизационного отжига сначала растворяются самые легкоплавкие эвтектики (тройные, четверные), потом нагревают до двойной эвтектики, а затем нагревают под температуру метастабильного солидуса. Основная задача — сократить время обработки. Для этого нужно нагреть на возможно более высокую температуру. При этом материал не должен испытывать:

перегрева — чрезмерного роста зерен,
пережога — окисления границ зёрен.


Высокотемпературная гомогенизация

Нагревать до температуры между температурами метастабильного и стабильного солидуса, заранее обрекая материал на частичное расплавление. Если объем легкоплавких фаз менее 1 %, то эта жидкость позднее рассосется, и влияния на свойства не окажет.

Синеломкость

Синеломкость — снижение пластичности стали при одновременном повышении прочности, наблюдаемое при деформации в интервале температур, вызывающих синий цвет побежалости (200—300 °C).

toptamburg | Post: 340449 - Date: 13.12.11(10:37)
Женя,по-моему ты слишком щепетильно подходишь к изготовлению этих подвесов.В своё время я точно так-же их делал (заводские показались "хлипкими" и точно так-же "недогнул". Уверяю тебя: нет никакой необходимости делать их с бешенной точностью.Всё-равно водосток фиксируется на подвесе отгибной пластиночкой, делай её подлинней и всё.Да и в процессе монтажа приходится подгибать эти подвесы "по-месту", так-что "идеальная форма" сохранится вряд-ли. Но обычно водостоки находятся на такой высоте, что "неидеальность" в 10 - 20 мм. невооружённым глазом не обнаруживается.

"Машиностроительный" подход к строительным работам непропорционально затратен.

_________________
"Монстры в технике - от скудности ума."
- Правка 13.12.11(10:40) - toptamburg
Олежа | Post: 340450 - Date: 13.12.11(11:03)
Так не калится эта сталь.Репа. А отжечь и лампой паяльной можно, докрасна необязательно, цвета побежалости пошли и харэ. Но форму
может немного обратно вернет. Лучше гнуть с запасом немного.
Красить краской по ржавчине нормально.Только окислы дрелью и щеткой по металлу содрать.
Вообще греть то наверное смысла нет, сталь малоуглеродистая, из нее
уголки и швеллера делают, лучше гнуть с запасом и обратно чуток.

- Правка 13.12.11(11:15) - Олежа
Jeka343 | Post: 340466 - Date: 13.12.11(12:28)
Короче я понял так: Можно отжечь и на мангале на углях. Потом в воду. Как гнуть "с запасом" пока не знаю, особенно как разгибать потом этот запас. Потому что кронштейн обратно гнется не там где надо - матрицы ведь для разгиба нету - разогнуть его обратно в правильную форму почти не возможно.
Пока буду пробовать отжигать в мангале так как есть, когда стемнеет.

п.с.:
toptamburg Пост: 340449 От 13.Dec.2011 (09:37)
Женя,по-моему ты слишком щепетильно подходишь к изготовлению этих подвесов.
Тут вопрос точности упирается в уклон водостока. В моём случае 2 мм на шаг кронштейна (60 см). Я бы не хотел, чтоб водосток плясал и в нем местами постоянно находилась вода.

_________________
Теорию знаю только теоретически.
- Правка 13.12.11(12:32) - Jeka343
toptamburg | Post: 340488 - Date: 13.12.11(14:12)
Jeka343 Пост: 340466 От 13.Dec.2011 (11:28)
Я бы не хотел, чтоб водосток плясал

Что-бы этого не происходило,акцент следует делать не на точности изготовления комплектующих, а на аккуратности монтажа.Крепишь перво-наперво крайние подвесы, обеспечив необходимый перепад высот и одинаковое расстояние от центра загиба до стены.Потом очень туго натягиваешь шнур (толстую леску)между нижними точками загибов.Всё.
Остальные подвесы ставишь по шнуру,если необходимо изгибая их всяко-разно, и никак иначе.Тогда всё будет гуд.

_________________
"Монстры в технике - от скудности ума."
- Правка 13.12.11(14:14) - toptamburg
Олежа | Post: 340489 - Date: 13.12.11(14:33)
Так углерода там нифига нету, смысл в воду совать,..ну попробуй, может пару очков твердости даст.
При закалке может еще больше увести. Просто медленно дать остыть попробуй.
Ну для водостока я бы вообще не заморачивался, согнул то ты нормально, сталь
как раз подойдет, никуда не разогнется.

adykiy | Post: 340534 - Date: 13.12.11(18:45)
Женя, термообработка стали 3 ни хера не даст.Берешь проволоку 6-8 или 10 и навариваешь ребро жесткости по внешней стороне кронштейна. Лишнее болгарочкой обрезал,зачистил. Усе!

bes | Post: 340535 - Date: 13.12.11(18:56)
Ну и я хочу внести свои 2 пенса в общую копилку.
Женя. твоя сталь почти без углерода. тут об этом уже говорили, и всякие термообработки бессмысленны.
Ты согнул полосу. При этом металл на внешней стороне растянулся. И он уже не стянется обратно.
На внутренней стороне металл сжался и стал чуть толще. Когда ты перестал гнуть, металл на внутренней стороне слегка разжался и полоса чуть разогнулась. Металл на обоих сторонах остался в напряженном состоянии. Это можно сравнить с ковкой металла.
После таких процедур металл остается в таком напряженном состоянии годами.
Так что ничего дополнительно не надо делать. Будет только хуже.
Если металл нагреешь, напряженное состояние исчезнет и металл с годами под воздействием постоянной нагрузки будет медленно прогибаться.


Jeka343 | Post: 340541 - Date: 13.12.11(19:59)
adykiy Пост: 340534 От 13.Dec.2011 (17:45)
Женя, термообработка стали 3 ни хера не даст.Берешь проволоку 6-8 или 10 и навариваешь ребро жесткости по внешней стороне кронштейна. Лишнее болгарочкой обрезал,зачистил. Усе!

Я с этого начинал свои эксперименты. Приваривал арматуру 6-ку. Но это JobатЫ ооооогого (это на 74 штуки нужно приварить). Тем более армотуру можно приварить только на изгиб. На прямую часть кронштейна её приварить нельзя, т.к. она будет мешаться крепежу к карнизной доске.
toptamburg Пост: 340488 От 13.Dec.2011 (13:12)
Что-бы этого не происходило,акцент следует делать не на точности изготовления комплектующих, а на аккуратности монтажа.Крепишь перво-наперво крайние подвесы, обеспечив необходимый перепад высот и одинаковое расстояние от центра загиба до стены.Потом очень туго натягиваешь шнур (толстую леску)между нижними точками загибов.Всё.
Остальные подвесы ставишь по шнуру,если необходимо изгибая их всяко-разно, и никак иначе.Тогда всё будет гуд.

Так крепятся кронштейны к карнизной доске. Я же креплю к верхней обрешётине. Т.е. у меня заранее уже есть ещё один изгиб (на фото его еще нет), и точка этого изгиба идет с шагом 2мм на кронштейн.

Итого: Короче всё у меня получилось. Сделал сначала 4 эксперимента по отжигу и охлаждению. Оказалось, что если охлаждать в воде получается немножко (чуть-чуть) послабже, чем если охлаждать просто на воздухе (объяснить не могу). Но в целом результат в разы лучше, чем было без отжига и еще в бОльшие разы лучше, чем заводские "Docke".

Отжигал так: развёл мангал, дождался углей, клал кронштейны в угли (слегка присыпал их красными углями), как только они слегка покраснеют (!!Видно только в темноте) - достаю кронштейны и кладу их на ровный железный лист. В этом случае они свои геометрические размеры не меняют. ВСЁ.

Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь.

_________________
Теорию знаю только теоретически.
- Правка 13.12.11(21:13) - Jeka343
roman-uhf | Post: 340564 - Date: 13.12.11(22:45)
Jeka343 Пост: 340541 От 13.Dec.2011 (18:59)
..... дождался углей, клал кронштейны в угли (слегка присыпал их красными углями), как только они слегка покраснеют (!!Видно только в темноте) - достаю кронштейны и кладу их на ровный железный лист. В этом случае они свои геометрические размеры не меняют. ВСЁ.

Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь.


А тут и цементация просматривается в поверхностном слое...

_________________
www.wingedsign.com - Здесь можно найти материалы по моему оригинальному тепловому двигателю (близко к Стирлингу), а несколько позднее, так-же и по другим моим конструкциям.
[ 1 | 2 ][>
У Вас нет прав отвечать в этой теме.
Форум - Сделай сам. Советы. - Домашнему мастеру - Как снять внутреннее напряжение с загнутого листа железа? - Стр 1

Главная | Содержание | Форум | Флуд | Файлы | Поиск | Контакт
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional
Генерация страницы: 0.030 сек