Post:#195925 Date:15.08.2009 (23:51) ... Готовь сани летом...
Сделал сию конструкцию в этом году в январе, после этого расход дров в два раза сократился. Температура стала стабильной.
Сверху труба от кардана, кажется передний "нивовский", можно любую трубу или какую емкость (экспериментировал просто с бутылкой литровой, но там крышки паршивые, если только на хороший герметик сажать) . Вварил полдюймовый нипель, а на него навернул заглушку с ввернутым в нее штуцером. Можно было конечно непосредственно в трубу, но она дюже тонкостенная или в торец - там толщина позволяет, но мне захотелось, чтобы трубочка торчала в бок) Шланг от жигулевского вакуум корректора. Мембрана в корпусе тоже от карбюратора какой то "классики" (130р.), только пружину надо сверху вниз переставить и отводной канал герметиком залить. Верхнюю крышку просверлил и нарезал резьбу, также как в заглушку, ввинтил на герметике штуцер для шланга. Прикошачил на саморезах и проволоке от электродов к дверце печки и налил в трубу около 400 грамм тормозухи. Заслонка просто из оцинковки, но внизу маленько подрезана. Ось заслонки гвоздь.
Думаю, что такой регулятор подачи воздуха можно приладить почти к любой печке.
Конечно с центральным отоплением все это не актуально, но на даче и в деревне, если с дровами...
С уважением Гудвин.
Съем тепла делал и только в зоне дожига и после. Не эффективно. Был один вариант, вроде пошел в начале, только потом пришлось отказаться, так как печь работала не круглые сутки и пару раз растапливалась. Перепад температур в зоне съема тепла давал образование сажи и за сезон забивал теплообменник. Тут может я не доработал с эскизами... Сделал по-другому. Проще и эффективнее.
УжосМляНах Пост: 461302 От 18.Feb.2015 (18:05)
Перепад температур в зоне съема тепла давал образование сажи и за сезон забивал теплообменник.
Значит воздух в зону дожига не подавал.
Не вкурили вы это.
Подавал. Давно вкурил. Невнимательно читаешь. При розжиге температура набирается постепенно. Труба дымит. Теплосъем после зоны дожига. Если раз в неделю останавливать печь, то успевает выгореть любая сажа. А если в сутки по два раза, то хрен. Эффективный теплообменник создавал что то типа помпажа и снижал тягу. Можно было покумекать над конструкцией теплообменника, но сделал проще и продвинутее. Попробуй совместить зоны горения дров, зону дожига с теплообменниками. Теория из тырнета не даст. А практика поможет.
Пишу здесь так как сам ручками много перепробовал.
Приходилось экспериментировать и с формой топки (соотношение размеров, угол наклона свода, пламяотбойник и пр.), длиной, диаметром, количеством колен и наклоном трубы, потоками и температурой воздуха и т.д.
Очень интересные результаты дали параметры трубы, толщина металла топки (конкретно влияет), расположение колосников, схема прохождения воздуха в печи, дрова (форма, влажность, порода древесины и пр.). На угле вообще взлет, насос на полную мощность приходится переключать!!! Еще печка, которую привел на фотке "поет на соль и ля" при разных режимах! Датчик температуры теплоносителя при каждом тоновом режиме реагирует по-разному (скорость подъема температуры при одинаковой работе насоса)! Насчитал пять режимов "работы" с довольно четкими признаками каждого и "границами"...
УжосМляНах Пост: 461307 От 18.Feb.2015 (18:43)
На угле вообще взлет, насос на полную мощность приходится переключать!!!
Понятно, значит зоны дожига у вас вообще нет.
И вы не понимаете что это такое.
У угля пламя короткое- только в топке, поэтому и взлетает.
А вот у осины самое длинное- осиной раньше специально топили чтобы
выжечь сажу в трубе. Представляешь какое это расстояние от топки?
Вот там и есть зона дожига.
Её как раз у вас и нет. И не говори что с дожигом пробовал и хуже-
там как раз температура выше чем в топке.
Просто вы не понимаете где она должна быть.
Так что на дровах ваша печка выбрасывает все в трубу.
А не от того что уголь лучше.
У угля пламя короче, но разве ему не нужна зона дожига? Типа он вчистую сгорает в зоне его горения?
В зоне дожига температура выше, но любой теплообменник для теплоносителя "портит всю картину", и иногда существенно, ты должен знать.
И с каких пор теплоемкость угля не выше, чем у осины?
И еще по зоне дожига. Пару вариантов печей с прямой пятиметровой трубой при разгоне печи имели пламя из трубы при объеме дров в топке не больше ведерка 10-ти литрового.
Эту проблему на приведенной печке решают два колена и общее удлинение трубы на 40-50%. Зона дожига у нее до второго колена доходит. Вот эта часть и является третьим, воздушным теплообменником.
Ну и диаметр трубы, толщина стенок играют роль.
Больше половины трубы, в том числе горизонтальная ее часть в помещении находится. И греет его.
Ну у меня уже слова кончились- у угля пламя короткое- и зона дожига сразу за топкой- что у вас и сделано.
А у дров гораздо дальше- как ты говоришь во втором колене.
Бля- вот туда и надо подавать горячий воздух для дожига.
А потом уже только теплообменник.
Какие еще слова то нужны?
Поэтому и хреново ваша печка на дровах работает-
Это другая химия горения, она идет с другой скоростью- медленнее,
поэтому и начинается только во втором колене, а там у вас хрен, а не воздух.
dedivan Пост: 461310 От 18.Feb.2015 (19:30)
Ну у меня уже слова кончились- у угля пламя короткое- и зона дожига сразу за топкой- что у вас и сделано.
А у дров гораздо дольше- как ты говоришь во втором колене.
Бля- вот туда и надо подавать горячий воздух для дожига.
Какие еще слова то нужны?
Поэтому и хреново ваша печка на дровах работает-
Это другая химия горения, она идет с другой скоростью- медленнее,
поэтому и начинается только во втором колене, а там у вас хрен, а не воздух.
Да почему она хреново на дровах работает???
До (именно "ДО" ) второго колена зона дожига в случае дров, и заканчивается она в полуметре от этого второго колена. Основная высокотемпературная зона обрывается почти сразу после первого колена, которое в верхней части раскаляется до красного свечения. В случае с углем покороче, до первого колена. Подсос воздуха дополнительный на границе зон горения топлива и дожига! Начинается зона дожига у свода топки на входе в трубу из печи.
Ты копаешься в теории по кускам. А я совместил все это дело на практике с помощью команды со знаниями не понаслышке доменных печей и конверторов, и наделав кучу ошибок изначально, даже с учетом этой инфы.
УжосМляНах Пост: 461311 От 18.Feb.2015 (19:36)
Да почему она хреново на дровах работает???
С тебя уже пора оплату брать за ликбез.
Потому что дрова производят другой горючий газ.
Не СО как от угля, который сгорает быстро, а огромные молекулы всяких эфиров и смол.
Чтобы их разобрать на атомы- добраться до углерода- нужно время.
Вот во втором колене у вас получается уже готовая горючая смесь-
как природный газ, его и нужно жечь- там основная энергия,
а в топке всего лишь побочное выделение тепла от пиролиза- это всего
20% энергии дров.
А вы выбрасываете 80% в трубу.
УжосМляНах Пост: 461311 От 18.Feb.2015 (19:36)
Да почему она хреново на дровах работает???
С тебя уже пора оплату брать за ликбез.
Потому что дрова производят другой горючий газ.
Не СО как от угля, который сгорает быстро, а огромные молекулы всяких эфиров и смол.
Чтобы их разобрать на атомы- добраться до углерода- нужно время.
Вот во втором колене у вас получается уже готовая горючая смесь-
как природный газ, его и нужно жечь- там основная энергия,
а в топке всего лишь побочное выделение тепла от пиролиза- это всего
20% энергии дров.
А вы выбрасываете 80% в трубу.
Хм, то есть почти три метра трубы с адским пламенем и подсосом воздуха снизу под трубой не достаточно? Труба и так раскаляется в первом колене, что под ней стоять не возможно более минуты. Уши подгорают в полутора метрах от инфракрасного излучения. Сгорает все.
Ну, та а дальше что?
Вот разбились они на СО и водрод. Их теперь надо сжигать.
С горячим поддувом температура пламени будет под 3000 градусов.
И пламя будет полметра-метр и только после этого теплообменник.
У меня вот например в простенькой печи в бане теплообменник стоит
примерно в 5 метрах от топки. Но это маленькая печь- для баньки,
на щепотку дров, а в большой печи как минимум метров 10 надо.
