Post:#167867 Date:18.03.2009 (19:08) ... Извините за нетерпеливость, но лучше здесь всё собрать по данной практической теме.
Вот автомобиль VOLVO 945 2.4 TD (diesel) Automatic 1995.
Я поставил "гидроген" используя смесь дисцилированой воды и NaOH. Пропорции 3L воды + столовая ложка 50% NaOH.
Я не ставлю перед собой цель полностью переидти на водород, а хочу максимально снизить топливные затраты. Практика показала что при данной конфигурации экономия составила -2 литра на 100км. Было 9,5л/100км теперь 7л/100км.
1) Пожадничав, я долил больше NaOH в смесь тем самым увеличив плотность. Ампераж увеличился и при нагреве клеммы (+) ввиде винта с гайкой M8, клемма расплавила прилегающую пластмассу и образовалась дырка. Проблемы теплоизоляции собираюсь решить теплоизоляционными прокладками. Дома остались платы для обивки стен воруг печки бани типа "асбеста" но современного.
2) Учитывая дешевизну NaOH я хочу увеличить её присутствие для увеличения производительности, уменьшить выделение тепла методом увеличения расстояния между пластинами. Короче цель увеличить плотность раствора засчет NaOH и пластинами (площадью и расстояниями) повысить производительность и снизить температуру нагрева клемм.
Помогите с формулами расчета зависимости всего этого от всего этого. Реально ли это вообще?
3) Обилие теоретических материалов далеки от реальной жизни: их хватает только на демонстрацию эффекта.
а) я не собираюсь ездить на Жигулях, даже если это будет бесплатно. Установить 3-х литровую банку под капот не реально. Мне пришлось заменить коробку с воздушным фильтром на прямоточный фильтр, перенести омывающий бачок и втиснуть установку. В современный авто такую штуковину вообще не засунуть. Так что придется поработать над габаритами, т.к просто вода в малом обьеме не даст нужного количества водорода.
б) Практика показала что в неделю приходится добавлять по чайной ложке NaOH.
в) Немаловажный фактор сами пластины. Окись. Сьедание. Коррозия.
г) Зимний старт. Просто вода замерзнув разломит нахрен бак, а постоянный подогрев меня не устраивает. Благо NaOH при морозе твердеет но не расширяется, но твердеет уже при +6С.
Экономия топива у бензин двигателей больше засчет искры. В дизиеле сжатие. Мне надо увеличить водородный выхлоп в систему. Полностью переидти на водород у дизеля моего года - нереал, да и не надо.
Вот с чем придется столкнуться практику. А просто пузыри в банке - это просто прикольно, не более. Не будем столь наивны думая что инженеры из автоконцернов не знают о данном эффекте, просто BMW или Мерс наверное столкнулись с гемором, с которым они не хотят возиться. Я понимаю что повозиться придется, хотябы с доливкой или другим обслуживанием, но это не должно быть каждый день.
Добиться экономии в дизеле реально до 40%. В бензине до 60%. Отлаживание такой установки даст нам возможность приобретать автомобили закрывая глаза на их потребление топлива. Если американский VAN 5.2L жрет как лошадь, то добившись расхода топлива как у японской козявки, то выбор будет только за бильшими движками и просторными салонами. Если HUMMER будет жрать как CIVIC то нахрен Honda? Сейчас дорогие тачки с огромными движками дешевеют как хлам. Надо использовать момент. Есть у кризиса плюсы )).
КОРОЧЕ РЕЗЮМЕ ТАКОЕ: ЭКОНОМИЯ СОСТАВИЛА 1,5-2 литра на 100 км. Комбинированый режим трасса/город. Опыты с дизелем я заканчил. Всё.
Слушайте я может тут все зря писал? Вам похоже в кайф наступать постоянно на одни и те же грабли....ВСЕ, что вы тут обсуждаете давно я и многие другие попытались разжевать в ветке (до[ссылка] и после до 45 стр). Там все схемы выложил, там вся информация есть. Хватит топтать пыль!
Там сделал комментарии, 3 схемы собирал все работает!
2 loiki - ты электронщик? Есть ЕДИНСТВЕННАЯ проблема, я о ней уже писал и на других форумах и американцам писал, они меня понять не смогли.
Суть проблемы: Когда начинается тупо регулировка лямбды через EFIE, производите обеднение смеси для поедания гремучки вместо бензы, ставьте вы эту установку хоть на "самокат", вот только машина не поедет, это проверенно уже. Так как регулировка напряжения на батарее (это драйцел) и регулировка напряжения на лямбде статичны и никак не привязаны к режиму работы автомобиля.
Пример: Вы все установили, PWM и EFIE, вы настроили PWM на определенный режим работы, ну допустим он после влючения зажигания магическим образом начал СРАЗУ кочегарить вам 2литра в мин.(что не возможно и известно еще со школьного уровня электрохимии т.к. есть рабочий режим у электролита около 60С это дает стабильный ток и предсказуемый объем выработки), вы настроили EFIE (вы должны знать что настраивается он на прогретом ДВС при 2000оборотах, ХХ сместится но вернется обратно сам - его комп вернет) на обедненную смесь при условии моментального уровня гремучки в 2 литра. А теперь вы ПОЕХАЛИ в режиме ГОРОД, под капотом есть 2л.м. гремучки, едете себе 50км.ч. и резко нужно ускориться до 80, что поднимет обороты до 3500, тут случится коллапс у компа которого принудительно дурят, у вас произойдет провал в оборотах и если коробка автомат, то вы так и останетесь на 50, когда поедете в режиме ТРАССА то тут понадобится другой режим работы устройств.
Короче говоря требуется сделать обратную связь от текущих оборотов по управлению уже единой электроникой, а не двумя разными устройствами которые вообще сейчас не зависят друг от друга.
Это единственная проблема у всех.
У меня есть идея, но оставить EFIE в покое и не трогать его, а управлять только PWM при помощи дроссельной заслонки (т.е. сделать зависимость от педали газа).Но вытекает еще проблема - батарея не так быстро реагирует на изменения тока (резко с 10А-до 20А), не будет моментальной выдачи газа, а значит провал в оборотах....
И не уходите в сторону поиска магических частот пульсации тока...ИХ НЕТ! Все уже проверенно и протестировано многими людми на планете (хотя поиски продолжаются). Некоторые люди уже потратили на поиски реального решения более 10-15тыс.дол.
Результат один Драйцел+PWM (10-40Кгц)+Dual EFIE (без трансформатора), это дает разные результаты и последний из них был сделан в декабре 2008, завели ДВС от Драйцел и поехала, не долго, с всеобщим перегревом но тронулась (видео нет, верить приходится наслово т.к. этот чел.типа уважаемый в их американских кругах).
Есть еще проблема с температурой под капотом зимой и летом. Как максимально быстро довести темп.электролита при темп.-30 зимой? Гибким нагревателем...ну а как подогревать когда вы поставили машину на стоянку и ушли спать...что сможет дать энергию на 6 часов непрерывного подогрева? Аккум...сдох после 30мин работы...
Летом нужно сделать обратную связь от максимальной температуры нагрева Драйцел (90С далее начинается разнос электролита и возможно драйцел поплывет), с вытекающими мега Амперами, нагрев проводки, умирание предохранителя, резкое отключение драйцел, резкое падение оборотов....не приведи Господь авария. Решается термистором и автомат.включ.вентилятора. А что будет если на вас в парилке подуть? Станет еще жарче, а под капотом на солнцепеке и 100 и 200град. бывает. Нужно автоматически уменьшать амперы , а это потеря производительности...Все компоненты драйцел (железо-резина-эл.лит), PWM (итак уже с активным охлаждением), EFIE - выдержат не более 100град.
Сделать всю систему и в самом деле легко, сложно ей правильно управлять!
17-й Пост: 171708 От 31.Mar.2009 (23:06)
где-то кто-то писал что лямбду одним резюком можно регулировать, просто обрезая ее показания, т.е. принцип тот же что и МАР, мож просто резюк другой? Я правда у себя пока лямбду не нашел, у мне митсу L300 японец +-1993 года, может такое, что у меня ни лямбды ни МАР, как тогда быть с регулировкой?
Если инжектор или моновпрыск то МАР точно есть. У меня Понтиак Трансспорт 3.1 л., 1992г. мроновпрыск, МАР присутствует. Вот ссылка с фоткой буржуйского сайта [ссылка]
А не открыть ли отдельную тему на форуме, для "счастливых пользователей электролизёров". Делиться опытом, ошибками и т.д..
Кстати тут продают наборы для езды на чистой воде как я понял
громоздко конечно, но зато
Да это может и развод...верь больше ютюбу, сам разочаровался в некоторых роликах, тупо впаривают.
Но то, что американцы и некоторые другие люди пытаются отойти от добавок химии в воду это правда (ну про Мэйера в др.ветке пишут), реально вливают просто покупную воду (не дистилировка) и газ есть , но кол-во ничтожно мало . Процесс поиска продолжается...
ХХ сместится но вернется обратно сам - его комп вернет)
тут случится коллапс у компа которого принудительно дурят, у вас произойдет провал в оборотах и если коробка автомат
...м-дааа, как все запущено.... А вы не можете себе представить, что есть еще во вселенной места, где на автомобилях нет бортовых компьютеров и автоматической коробки педерач?
А вопрос со "стартом" на гремучке легко решается "подсосом".
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
maxeon, объяснили мне что нет у меня ни лямбды ни МАР, т.к. ТНВД механика, а у вас вероятно уже электроника.
А тема вроде и эта подходит.
...."м-дааа, как все запущено.... А вы не можете себе представить, что есть еще во вселенной места, где на автомобилях нет бортовых компьютеров и автоматической коробки педерач? "
у меня такой , может даже мне и повезло, осталось пошаговый двигатель на болт цикловой поставить чтоб из салона на ходу регулировать смесь .
Правда я этот болт еще не видел, завтра полезу смотреть.
17-й Пост: 171933 От 02.Apr.2009 (00:22)
maxeon, объяснили мне что нет у меня ни лямбды ни МАР, т.к. ТНВД механика, а у вас вероятно уже электроника.
А тема вроде и эта подходит.
...."м-дааа, как все запущено.... А вы не можете себе представить, что есть еще во вселенной места, где на автомобилях нет бортовых компьютеров и автоматической коробки педерач? "
у меня такой , может даже мне и повезло, осталось пошаговый двигатель на болт цикловой поставить чтоб из салона на ходу регулировать смесь .
Правда я этот болт еще не видел, завтра полезу смотреть.
Я же говорю пробывать можно напряжение с током менять при помощи педали газа, там где тросик цепляется к дроссельной заслонке, прикрутить туда регулятор от PWM вот и получится типа авто подстройка, я так буду делать...
Короче думать про автомат.систему регулировок тут некому? если так то жаль...другие вопросы уже почти решены.
О проблеме с нагревом. У меня стоит два радиатора - один отключен т.к. машин старенький (88 год), кондюк сдох. Я вот и думаю мож через него раствор гонять посредством термодатчика включая при перегреве насосик. Медь накроеться в таких условиях?
Можно небольшой радиатор из нержавейки сделать, если действительно такие большие проблемы.
Тут сказать трудно, надо пробовать.
А как же схема ШИМ? Она же считается для уменьшения нагрева, или это только считаеться?
Еще такая идея, делать драйцел с "выносом", так чтобы снаружи по периметру получился радиатор с ребром сантиметров 5-10. Будет похоже на проц, ну и куллер останется приделать с термодатчиком , а на зиму валенок на него надевать
Должно работать.
fedenev, к вам вопрос, а если включать не 12V, а 24V ну и вдвое большее количество N-пластин? Выход газа/затраты на него меняються, пробовали?
Я пробовал, включал последовательно зарядное и аккумулятор. Вышло быстрее на треть, 60 сек вместо 90. Но не получилось замерять ампераж, амперметр слабый. А что в этом случае показывает зарядное, я не понимаю, оно показывало свой максимум 15А, может было больше, или зарядное не даст? Провода не грелись.
"при помощи педали газа"
Что тут еще думать, рабочий вариант! или за тросик, есть такие резюки которые вдоль ездят. Это же даже и попробовать - ничего особенного делать не надо
А еще подскажите какую резину на драйцел брать? Какая у вас, какой размр и колличество пластин вы запланировали? Мне на 2,5-3 л/мин 25х25см 16 пластин хватит?
Или лучше тот же метр нержавейки порезать 20х20см 25 пластин? Какой вариант выгоднее?
Есть еще вариант. Если с тросиком не выйдет.
Знацца во-первых надо чтобы электролизер и сепаратор держали давление к примеру 10 бар, чтобы газ мог скапливаться под давлением. На ход электролиза это или не повлияет. Сам электролизер на максимуме должен быть способен вырабатывать достаточное количество газа для езды на самых высоких оборотах когда в нем атмосферное давление. Дальше, пока мы едем медленнее - газ скапливается, как только давление достигает 10 атмосфер, потом датчик давления его или приглушает или выключает. На выходе из сепаратора нужен расходомер управляющий дозирующим клапаном на основании оборотов ДВС. Увеличиваются обороты - газ стравливается сильнее и тут же включается электролизер, давление некоторое время понижается - клапан открывается все больше чтобы в ДВС поступал нужный объем пока разгоняться электролиз.
Так мы имеем временной зазор на то время пока разгоняться электролиз. Если этого времени будет мало, надо будет просто увеличить объем сепаратора. Но нужен еще клапан для подачи воздуха в сепаратор, чтобы если что, то электролиз не перешел в кипение под низким давлением - это аварийка.
Еще думаю что такая схема экономит водород, т.е. затраты на него, а значит и прирост экономии. Мы же не экономим водород, просто льем сколько получается как в лейку.
Под вопросом две вещи.
1. Насколько это сложно реализовать. Давление не проблемное, даже колбы от фильтров пластиковые такое держат, а вот расходомер с клапаном и привязкой к оборотам? Наверное именно к оборотам, а не к педали.
2. Можем ли мы производить столько газа?
Не-а, надо привязывать клапан и к педали газа и к оборотам 50%50 к примеру.
Едем медленно - 20% от оборотов
Трогаемся нормально - 20% от педали + 20% от оборотов = 40%
Трогаемся резко - 50% педаль + 20 обороты = 70%
Идем по трассе педаль в пол - 100%
Интересно, в газобалонных установках для езды на пропане как это решено? Мож оттуда деталей найдется или идей, как правильно.
Настроить это все -будет поиграться. Но тут глядишь и реальная экономия получится.
И EFIE туда же привязывать надо с лямбдами и мапами...
Ты увел в не правильное направление с накоплением газа, т.к. нужно не забывать что газ Брауна это ОЧЕНЬ взрывоопасная и не устойчивая смесь, может рвануть от перегрева от малейшей искры, ущерб машине будет не поправимый.... Потому и назвали типа технологию "Водород по запросу"-сколько выработал столько в тотже момент истратили, а выработка 1-2л.мин это копейки для ДВС даже 1.5л.
А вот смотреть на опыт газового оборудования это гуд, я пытался с ходу поискать и не нашел и пока бросил...а искать нужно и понять как все там устроено и как можно адаптировать.
Ок. Переношу свой пост сюда.
Забудь про соду! Выделяется хлор! Пользовать ТОЛЬКО KOH (читай на[ссылка] и "какашек" не будет вообще, на крайняк соль ОБЫЧНУЮ-ЧИСТУЮ 95%.
Да чем больше промежуточных пластин тем меньше тока нужно, максимальная батарея которую я видел составляла около 1м. Вообще пробывали известную тему про 101шт, результат конечно был но в потерями бешенными около 40А.
Расстояние (их обзывают ГАП) может быть 0,5-1.0-1,5мм делали и 3 и 5мм, оптимал в районе 0.5-1мм, я делаю на 1мм, т.к. пока не могу купить резину тоньше.
Напряжение увеличивали и уменьшали до 5в, есть мнение что на 5в выделялось больше чем на 12в но что-то делали с частотами генератора, инфу так и не выдали...может обман.
Дописываю (времени мало): Сталь имеет самое высокое значение, как в трубах Мэйера так и в драйцел Боба. Изначально использовали сталь AISI 304/304L - это легированная нержавеющая сталь с низким содержанием углерода используется в пищевке. МКК (меж кристализационная коррозия) сдерживается хромом и никелем.
Лист полированный (зеркало) 1000х2000х1.5мм - стоит в среднем 6000руб.
НУЖНО использовать AISI 316/316L/316Ti - это супер нержавейка никакие химикаты-электролиты ее не берут даже при темп.свыше 100С, в сталь добавляют молибден и титан что и сдерживает МКК на 99,9%.
Лист 1.5мм можно купить только в Москве за нереальные деньги.
Лист размечают и режут на штампе или гильотине, учтите сверлить дырки в самих пластинах не практично.
Я делаю так: купил оргстекло 10мм(деформация при +92С-думаю выдержит) нарезал квадрат 25х25см (нужно покупать стеклотекстолит СТЭФ он держит -65 +155С), по краям просверлил дырки для болтов. купил лист стали 304 (нужно ИМЕННО ЗЕРКАЛО) нарезал его на квадратики 20х20см(это 1кв.м), второй кв.м нарезал 16,5х12,5см, получилось 25 и 48 пластин соответственно, вот сними и работаю. Дырки в пластинах не сверлил, просто набираешь батарею и зажимаешь с двух сторон оргстеклом, контролируя расстояние между пластинами. Резина - есть 2 варианта 1-лучший это покупать силиконовую пластину 1мм - стоит 70р.кг-(держит -40 +200) легко меняет ширину, мягкая она, можно закручивая гайки получить 0.5мм, 2-вариант это техпластина ТМКЩ 1мм-стоит 56р.кг, держит всего -30 +70. Техпластину легко вырезать по шаблону и будет очень удобно при сборке и красота, верхний край куда выходит газ нужно делать немного конусом чтобы легче все в дырочку выходило.
Вроде так, будут фото я выложу.
По поводу гибкого управления процессом - идея абсолютно правильная. Я ее тоже озвучил в соседней ветке, где постарался обобщить всю инфу требуемую для достижения конкретного эффекта - установки ячейки на авто.
К моему величайшему сожалению свободного времени у меня ноль , так что заняться сборкой ячейки смогу в лучшие времена, но могу поучаствовать в мозговом штурме идеи гибкого управления
Факт необходимости связи количества подаваемого топлива с количеством вырабатываемого газа, на мой взгляд не вызывает сомнений.
Может быть не надо идти сложным путем? Необходимо фиксировать объем подаваемого топлива и объем вырабатываемого газа в единицу времени.
Сейчас ищу ссылочку на буржуйский сайт с прибочиком являющимся частью kit'а по установке - фиксирующим то ли выход газа, то ли MMW - там как-то мутно было написано.
Получив эти данные (на не инжекторном авто без понятия как это сделать) надо чтобы электроника автоматически старалась выдерживать пропорцию 40/60, ну а если имеет место нехватка газа, или его полное отсутвие - изменяла пропорцию вплоть до перехода на работу в штатном режиме "без газа вообще". Один такой приборчик позволит работать авто в любом режиме. Уже будет неважно, что творится с ячейкой. Просто, если газа недостаточно добавляется больше бензина/солярки, вот и все.
Таким образом можно решать проблему запуска в холодное время. Просто ехать на бензине/солярки, пока ячейка не выйдет на режим. Также отрубать ячейку при подступающем перегреве.
А насчет адекватного охлаждения ячейки - пока копался на янковских сайтах увидел, что они иногда оборудование ставят (на траки свои) - вообще ПЕРЕД радиатором. Хэотя лично мне больше испонирует вот такая схема установки
Суть проблемы: Когда начинается тупо регулировка лямбды через EFIE, производите обеднение смеси для поедания гремучки вместо бензы, ставьте вы эту установку хоть на "самокат", вот только машина не поедет, это проверенно уже. Так как регулировка напряжения на батарее (это драйцел) и регулировка напряжения на лямбде статичны и никак не привязаны к режиму работы автомобиля.
Пример: Вы все установили, PWM и EFIE, вы настроили PWM на определенный режим работы, ну допустим он после влючения зажигания магическим образом начал СРАЗУ кочегарить вам 2литра в мин.(что не возможно и известно еще со школьного уровня электрохимии т.к. есть рабочий режим у электролита около 60С это дает стабильный ток и предсказуемый объем выработки), вы настроили EFIE (вы должны знать что настраивается он на прогретом ДВС при 2000оборотах, ХХ сместится но вернется обратно сам - его комп вернет) на обедненную смесь при условии моментального уровня гремучки в 2 литра. А теперь вы ПОЕХАЛИ в режиме ГОРОД, под капотом есть 2л.м. гремучки, едете себе 50км.ч. и резко нужно ускориться до 80, что поднимет обороты до 3500, тут случится коллапс у компа которого принудительно дурят, у вас произойдет провал в оборотах и если коробка автомат, то вы так и останетесь на 50, когда поедете в режиме ТРАССА то тут понадобится другой режим работы устройств.
Короче говоря требуется сделать обратную связь от текущих оборотов по управлению уже единой электроникой, а не двумя разными устройствами которые вообще сейчас не зависят друг от друга.
Это единственная проблема у всех.
Кстати, пришла одна мысль в голову. А не изобретаем ли мы велосипед?
Обман лямды ведь идет на некий процент. Т.е. при увеличении оборотов и отсутвии увеличения выхода газа значение килорода упадет (само) и так как управляющий компьютер все-таки смотрит еще и на положение педали акселератора и на обороты он САМ добавит топлива в ДВС.
А когда инерционная ячейка раскачегарится - кислорода станет больше и подача топлива уменьшится. Т.е. никакого провала не будет. Просто экономичность в этот момент упадет. Но ведь 40% экономичности -= это усредненное значение, оно не должно быть постоянным
. Процесс поиска продолжается...
, так что заняться сборкой ячейки смогу в лучшие времена, но могу поучаствовать в мозговом штурме идеи гибкого управления 
