С яркими светодиодами не все так однозначно... они способны работать и на бОльших токах, если будут успевать охлаждаться. Импульсный ток для них вообще идеально подходит.
Я думаю, у меня они за счет бОльшего, чем при стандартной работе, тока вспыхивают ярче, и это дает ощущение горения в полный накал - смотреть невозможно. Ток я им даю в пике примерно 1,2А.
Но самое любопытное, что добавление еще одного светодиода в линейку не влияет на яркость остальных (на глаз не заметно) и на осциллограмме тока практически не видно изменение. Добавление к 10шт еще 10шт уменьшает ток примерно на 0,2А.
Только все светодиоды должны иметь одинаковое сопротивление, иначе будут гореть только те, чье сопротивление меньше.
Да, на счет стрелочника хорошая мысль... я проверю.
Я думаю, у меня они за счет бОльшего, чем при стандартной работе, тока вспыхивают ярче, и это дает ощущение горения в полный накал - смотреть невозможно.
Чувствительность глаза, как и уха - нелинейна. Кривая АЧХ. Бабы в соляриях коптяться без тепловых переживаний. Больно смотреть не потому , что моща прёт, а потому , что длина волны излучения такая.
Но самое любопытное, что добавление еще одного светодиода в линейку не влияет на яркость остальных (на глаз не заметно) и на осциллограмме тока практически не видно изменение. Добавление к 10шт еще 10шт уменьшает ток примерно на 0,2А.
У полупровода при нагреве сопро падает, а не растёт , как у провода. Тоже нелинейность. Потому и делают цепи термостабилизации в усилителях на полупроводах. Камушек разгоняется по току при неизменной напруге.
Только все светодиоды должны иметь одинаковое сопротивление, иначе будут гореть только те, чье сопротивление меньше.
Вот поэтому оно и так. Когда камни паралельно лепишь в каскад - та же проблема.
В твоей схеме минус питальника целесообразно цеплять к плюсу линейки.
Так я и не утверждал, что это сверхединица...
Это очень экономное освещение, которое дает гораздо больше света на ту же потребленную энергию.
Да, плюс светодиода цепляется на минус питания... электроны ж бегут сперва через катушку и транзистор, а когда транзистор закрывается, то продолжают бежать через светодиоды, возвращаясь обратно на минус.
Не. Ты не понял. Им надо (тебе выгоднее) бежать сперва через катушку, линейку и транзистор , а когда транзистор закроется, будут циркулировать в катушке через линейку. А до минуса они при закрытом транзисторе никогда и не доберутся. Все в линейке излучатся.
Спадающий ток течет с минуса на минус через катушку и светодиоды, т.е. в это время не происходит потеря энергии.
Поэтому этот период нужно увеличить по сравнению с периодом, когда ток течет через катушку и транзистор.
У светодиодов большое сопротивление, и если через них пустить задающий импульс, то ток через транзистор будет маленьким и время его действия удлинится и его максимум будет значительно ниже, а после закрытия транзистора получим короткий спадающий ток, не дающий яркости светодиодам.
Я же уменьшаю сопротивление току настолько, насколько это возможно и даю ему вырасти как можно выше, при этом время действия сокращается, а сердечник заряжается сильнее.
Затем закрываю транзистор, и ток медленно и продолжительно спадает. Время спада, грубо говоря, в 40-50 раз длиннее задающего импульса при токе, близком к рабочему току светодиодов.
Транзисторы не греются вообще, и им не нужен радиатор. А светодиоды греются - я их наклеил на алюминиевый профиль.
Greyver Пост: 597440 От 08.Aug.2018 (18:51)
Начинается полевой сезон, а вампирчик я таки не доделал... всё оказалось несколько сложнее, чем я ожидал - а это требует много времени.
Зато "девайс Шарпа" буду тестировать. В кавычках потому, что всё свелось к примитивному понижающему DC-DC преобразователю, однако есть нюансы...
Нужно запускать открывающий импульс только после окончания тока из катушки.
Из недостатков этой схемы - напряжение на светодиодах уменьшает разницу напряжений на катушке. Из достоинств - светодиод светится и при прямом токе накачки индуктивности, плюс сопротивление светодиодов гораздо выше сопротивления проводов в катушке, значит потерями в проводе можно пренебречь.
Собственно, девайс Шарпа решает обратную задачу вампирчику - поменьше взять от источника. Занимаясь вампирчиком наткнулся на очень простую реализацию трансформатора Анквича - трёхпроводную - а поскольку трёхпроводный Анквич тоже решает задачу поменьше взять от источника и ещё добавить в схему СЕ, то на полевые испытания повезу две схемы "фонариков" - один на понижающем преобразователе, сделанном по заветам Шарпа, и второй на трёхпроводном Анквиче.
///////////////////////////////
В показанной схеме диод шунтирует реактивку при запирании ключа, реактивный ток протекая через индуктивность уменьшает её величину. Из-за этого уменьшается импеданс цепи, а это, в свою очередь, приводит к увеличению потребляемого тока из первичного источника ровно на величину реактивного тока. Диод надо убрать. Чтобы реактивку вернуть в источник, надо ставить переключатель, примерно как в ссылке: после накачки конденсатора, надо отключить цепь от первичного источника и подключить его к конденсатору..
У светодиодов большое сопротивление, и если через них пустить задающий импульс, то ток через транзистор будет маленьким и время его действия удлинится и его максимум будет значительно ниже, а после закрытия транзистора получим короткий спадающий ток, не дающий яркости светодиодам.
В рабочем режиме сопро светиков падает из-за нагрева. Если бы их сопро было большим , то у твоей схемы и ток обратного хода бы падал быстро. Включив светики в цепь на прямом ходе - разогреешь их, несмотря на уменьшившуюся энергию накачки - время спада будет больше, чем для холодных светиков.
Я же уменьшаю сопротивление току настолько, насколько это возможно и даю ему вырасти как можно выше, при этом время действия сокращается, а сердечник заряжается сильнее.
так оно и будет.
Затем закрываю транзистор, и ток медленно и продолжительно спадает. Время спада, грубо говоря, в 40-50 раз длиннее задающего импульса при токе, близком к рабочему току светодиодов.
Транзисторы не греются вообще, и им не нужен радиатор. А светодиоды греются - я их наклеил на алюминиевый профиль.
Всё будет так же точно, с тем только отличием, что появится время начала выхода на рабочий режим. Т.е. отличия будут только при первом включении, пока светики холодные. В твоей схеме это время меньше, потому, что обратный ход повышает напр на светиках в начале рабочего режима , разогревая их за меньшее время, затрачивая больше мощности. Работа одинакова.
А выгода состоит в том, что на прямом ходе будешь потреблять на нагрев светиков, а не питальника. Закон Ома он ещё и для полной цепи бывает.
В рабочем режиме сопро светиков падает из-за нагрева.
Насколько падает и при каком нагреве?
При малом нагреве сопротивление если и падает, то незначительно.
А от сильного нагрева светодиоды портятся, поэтому они нуждаются в охлаждении.
Всё будет так же точно...
Да какое ж точно, если ты мне предлагаешь опуститься с 5А до рабочего тока светодиодов 0,9А.
Так я получу длинные импульсы потерь и в 10 раз короче импульс спадающего тока.
У меня же наоборот короткий импульс потерь и в 40-50 раз более длинный спадающий ток.
Я попробовал стрелочный вольтметр, но он уходит в максимум и не успевает опуститься, видать из-за большой частоты импульсов и тока на пределе шкалы стрелочника.
Наверное нужно подобрать подходящий стрелочник.
Но сейчас заминка.
Чтобы кольца не пищали, я посклеивал половинки колец.
Из-за этого стал хуже выход.
Нужно делать зазор в кольцах.
Размотал заново, но склейку разорвать не могу - нужно заново колоть.
Поэтому пока заминка.
sharp Пост: 597985 От 15.Aug.2018 (10:27)
Я попробовал стрелочный вольтметр, но он уходит в максимум и не успевает опуститься, видать из-за большой частоты импульсов и тока на пределе шкалы стрелочника.
Наверное нужно подобрать подходящий стрелочник.
а тупо воткнуть резюк последовательно стрелочнику религия не позволяет?
ВСЕ приборы ИЗМЕРЯЮТ только ТОК!!! Независимо от шкалы.
Т.е вольтметр от амперметра отличается только шкалой.
