[ВХОД]

Главная | Содержание | Форум | Файлы | Поиск | Контакт
NAVIG
О форуме
Резонансные генераторы
Магнитные генераторы
Механические центробежные (вихревые) генераторы
Торсионные генераторы
Электростатические генераторы
Водородные генераторы
Ветро- и гидро- и солнечные генераторы
Струйные технологии
Торнадо и смерчи
Экономия топлива
Транспорт
Гравитация и антигравитация
Оружие
Нейтронная физика
Научные идеи, теории, предположения...
Прочие идеи (разные)
Новые технологии
Коммерческие вопросы
Барахолка
Патентный отдел
Сделай сам. Советы.
Конструкторское бюро
мобильная версия
Печатать страницу
Форум - Сделай сам. Советы. - Домашнему мастеру - Вопросы по строительству каркасных домов - Стр.45
<][ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 ][>
Post:#363160 Date:07.04.2012 (16:53) ...
Заранее извиняюсь, что тема далека от ВД, но прописался на стрительном форуме - там ответы "НЕЛЬЗЯ" ничем не обоснованные. Просто нельзя, потому что, так не делается. Вот ссылка на мою тему:[ссылка] Но вкраце.. я сам очень остерегаюсь точки росы через ДСП. Но с другой стороны, я не знаю, какая должна быть влажность ДСП, чтоб его распёрло льдом. Вроде бы при моём проекте стен, влажность должна быть в ДСП минимальной.. почти нулевой..
Мне моя идея нравится потому, что я экономлю на ней почти 500% средств. Все другие материалы рассматривал, изучал.. дорого..
Поддержите меня, что так можно делать, как я задумал, Либо аргументированно разубедите..
Рисунок среза стены прилагаю.
Jeka343 | Post: 572564 - Date: 05.02.18(19:45)
elektron_blin Пост: 572559 От 05.Feb.2018 (19:11)
СНК Пост: 572451 От 05.Feb.2018 (09:38)
А что можно сделать с бревенчатым домом?
Пенопластом не обложишь, сгниет..

Под пенопласт он проложил метализированную зеркальную плёнку, полная влагоизоляция, и ещё как термос.

Это уже криминал! так делать однозначно нельзя. Паронепроницаемая пленка должна стоять изнутри комнат. Никаких преград для выхода пара до утеплителя быть не должно. Хотя и сам пенопласт - пароизолятор. Им снаружи обшивать нельзя! ВСЕ что находится под пенопластом будет пропитано влагой.

По поводу зеркальности пленки - толку от нее в стенах нет. Мы с дедом долго на эту тему спорили, - ИМХО Дед оказался не прав, хоть и не признал этого. И Сбал тоже. Я же убил 3 своих дня, когда ставил эксы, фоткал все, рисовал графики. (не помню уже в какой теме).

Отражающая пленка ИГРАЕТ СВОЮ роль только когда перепад темератур в сотню и более градусов. А заделанная в стене она приносит столько же пользы, как и закопанная в земле по периметру здания.

- Правка 05.02.18(19:59) - Jeka343
sharp | Post: 572574 - Date: 05.02.18(20:23)
Это уже криминал! так делать однозначно нельзя. Паронепроницаемая пленка должна стоять изнутри комнат. Никаких преград для выхода пара до утеплителя быть не должно. Хотя и сам пенопласт - пароизолятор. Им снаружи обшивать нельзя! ВСЕ что находится под пенопластом будет пропитано влагой.

Плясать нужно от точки росы - только она может сказать, будет у тебя влага между слоями или нет.
Учитывается влажность воздуха, его температура и температура, с которой соприкасается твой влажный воздух.
Только эти три параметра определяют, будет из этого воздуха выделяться влага или нет.

Что касается пленки - она лишь барьер для влажного воздуха, да и просто для воздуха.
Внутри комнаты воздух обычно теплый и влажный. Если он пройдет через стену и соприкоснется с холодным участком, то влага из него может конденсироваться.
Если скорость прохождения воздуха высока, а стены тонкие, то нужен паробарьер.
Для нормальных стен и нормального отопления паробарьер не нужен.
Вопрос с паробарьером актуален для крыш, где стены тонкие, да для новомодных каркасных домов, где стену заменяет паропроницаемый утеплитель.

Будет ли влага под пенопластом - зависит от толщины пенопласта и от того, где он стоит.
В любом случае, нужен расчет точки росы, иначе это все пустой треп.
Пенопласт, лучше, чем любой другой утеплитель, замедляет скорость прохождения тепла(холода).
Этим он и привлекателен мышам - они не жрут его, а делают в нем норы, чтобы греться.
Толщина пенопласта должна быть такой, чтобы температура по каждую его сторону была почти такой, как в соприкосающемся материале(или воздухе) - тогда ничего мокреть не будет.
Т.е. нужно расчитать точку росы на границе пенопласт-остальная часть стены исходя из влажности воздуха в этой точке и ее температуры.
Сделай правильные расчеты, подбери нужную толщину пенопласта и ставь его хоть изнутри, хоть снаружи, хоть внутри стены.

Jeka343 | Post: 572652 - Date: 06.02.18(08:53)
Сделай правильные расчеты, подбери нужную толщину пенопласта и ставь его хоть изнутри, хоть снаружи, хоть внутри стены.

Пенопласт снаружи допустим лишь если изнутри выполнена полная пароизоляция здания. И то, это не лучший вариант. Нужно проектировать так, чтоб, у пара не было преград наружу.

Пенопласт, лучше, чем любой другой утеплитель, замедляет скорость прохождения тепла(холода).

Теплопроводность пенопластов, стекло-базальто-ваты, эковаты примерно вся одинаковая. В большей степени на теплопроводность этих утеплителей является его (ее) плотность в рамках одного бренда, чем сам материал.

- Правка 06.02.18(08:59) - Jeka343
sharp | Post: 572653 - Date: 06.02.18(09:30)
Пенопласт снаружи допустим лишь если изнутри выполнена полная пароизоляция здания. И то, это не лучший вариант. Нужно проектировать так, чтоб, у пара не было преград наружу.

Такое мнение свойственно современному строителю, ориентированому на применение современных материалов, которые в свою очередь ориентированы на выкачивание бабла из обывателя.
В советское время не применяли пароизолирующие материалы. Применяли известковую штукатурку, которая прекрасно пропускала воздух и хорошо впитывала влагу.
Наоборот считалось, что штукатурку нежелательно делать цементным раствором, поскольку он не так хорошо впитывает и отдает влагу, как известковый раствор.
Повторюсь еще раз: проблема не в паре, а в том сколько его и, начнет он конденсироваться или нет.
Ты ж не заботишься о пароизоляции летом.
Почему? Потому, что нет условий для конденсации пара.
Почему нет условий для конденсации пара?. Потому, что нет достаточного перепада температур даже при большой влажности воздуха.
Поэтому для зимних условий задача состоит в том, чтобы уровнять температуру в точке соприкосновения влажного воздуха с холодной стеной.
Только и всего.

На счет теплопроводности - она не одинаковая у пенопласта и стекло или минеральной ваты, вспененных смол и прочего.
Все эти материалы являются хорошими теплоизоляторами за счет двух своих свойств:
1) своей пористости - наличия маленьких пузырьков воздуха, в которых затруднена циркуляция этого воздуха и соответственно нарушен теплообмен;
2) малой толщины стенок, через которые и проникает основная часть тепла(холода).
Поэтому чем тоньше стенки, чем меньше теплопроводность материала стенки и чем меньше пузырьки - тем лучше теплоизолятор.
Стекло и базальтовая вата обычно имеют хуже теплопроводность, чем пенопласт.
Чем меньше плотность пенопласта - тем лучше ее теплоизолирующие свойства.

СНК | Post: 572655 - Date: 06.02.18(09:45)
sharp Пост: 572653 От 06.Feb.2018 (09:30)
Поэтому для зимних условий задача состоит в том, чтобы уровнять температуру в точке соприкосновения влажного воздуха с холодной стеной.
Только и всего.


Пардон, не въехал..
Нельзя ли развернуть тему?

_________________
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
sharp | Post: 572658 - Date: 06.02.18(10:29)
Есть стена, состоящая из слоев.
Есть два источника температуры: один внутри, другой снаружи.
Температуры от обоих источников равномерно движутся навстречу друг другу, одна с убыванием, а вторая с возрастанием.
Градиент зависит от разности температур, от теплоизолирующих свойств материала стены и его толщины.
Внутри слоя стены градиент распределен равномерно, а на границе слоев может быть перепад температур - это участок особого внимания.
Может быть достаточный для конденсации перепад температур и внутри слоя, если перепад температур велик, а стенка слишком тонкая. Но если он не содержит много воздуха(или много влаги в воздухе), то на это внимание не обращают.
В строительстве производится расчет так называемой "точки росы" в каждой точке сечения стены.
Точка росы - это условие конденсации влаги из воздуха при определенной концентрации влажности воздуха и перепаде температур.
Есть таблица точки росы - можно найти в инете.
Если воздух определенной температуры и определенной влажности соприкасается с более холодной поверхностью или более холодным воздухом, и, согласно таблице, эти условия достаточные для точки росы, то влага начинает выделяться из теплого воздуха в виде капель.
В остальных случаях беспокоиться нечего.

СНК | Post: 572659 - Date: 06.02.18(10:34)
Этакая кусочно-линейная функция.. это понятно.

И что требуется? сдвинуть точку росы в место, где воздух не может циркулировать (быть влажным)? В пенопласт или, например, пеностекло?

_________________
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
СНК | Post: 572660 - Date: 06.02.18(10:37)


_________________
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
Jeka343 | Post: 572661 - Date: 06.02.18(10:44)
Шарп, раньше ВСЕ было по другому. Да, дома дышали. НО у них был свободный выход пара наружу. Никто их пенопластом не обшивал и поэтому они стояли долго и счастливо. Но энергосбережение у старых домов в разы ниже, чем у современных.

Обрати внимание, что раньше вся мебель и кровати были на ножках. Знаешь почему? Потому что в домах с мебелью без ножек промерзали углы, матрацы приледеневали к полу. т.к. теплый воздух в тех полостях не циркулировал.

А вообще-то, многое еще зависит от климатической зоны. Если это Краснодар, то может и можно по твоему. В Екб точно нельзя.

sharp | Post: 572662 - Date: 06.02.18(10:55)
СНК Пост: 572659 От 06.Feb.2018 (10:34)
Этакая кусочно-линейная функция.. это понятно.

И что требуется? сдвинуть точку росы в место, где воздух не может циркулировать (быть влажным)? В пенопласт или, например, пеностекло?

Идеально, если ее вообще нет, когда стена достаточно толстая и с хорошими теплоизолирующими свойствами.
Но если так не получается, то нужно сдвинуть точку росы внутрь стены, где нет воздуха - обычно сдвигают внутрь кирпичной кладки (только кирпич не силикатный и не газобетон, поскольку они пропускают влажный воздух).
Если это внутри пенопласта, то нужно использовать пенопласт с закрытыми порами(экструзионный), не пропускающий в себя влажный воздух.
Или обычный пенопласт, но обеспечить его изоляцию от проникновения влажного воздуха.
То же касается силикатного кирпича и газобетона - нужно делать пароизоляцию.

sharp | Post: 572663 - Date: 06.02.18(11:09)
Да, дома дышали. НО у них был свободный выход пара наружу.

Ни в коем случае.
Никакого выхода пара наружу не было, иначе он замерзал бы в стене.
В принципе, так и было, когда появился силикатный кирпич и из него начали активно строить дома не заботясь о пароизоляции, как это делали с красным кирпичом. Силикатный кирпич пропускал влажный воздух изнутри наружу - стены промерзали.
Когда говорят, что стена, дерево или краска дышит, то это не значит, что воздух свободно гуляет туда-сюда насквозь.
Есть глубина проникновения и скорость проникновения воздуха или воды в материал. Причем по мере проникновения скорость падает, опускаясь чуть ли не до нуля после некоторой глубины.
Это дает возможность воздуху чуть проникать в материал, и выходить из него при изменении температуры и давления снаружи материала.
Аналогично и с водопоглощением материала.
Кстати, обычный пенопласт пропускает влажный воздух, но не пропускает воду.

Старые дома, о которых ты говоришь - это дома с тонкими стенами и плохим материалом стены, не способным изолировать тепло.
Но даже из этого материала можно сделать стену толщиной 2м и она прекрасно будет держать тепло.
Потому было найдено решение улучшить обогрев стен за счет свободной циркуляции воздуха под шкафами и кроватями и за ними.
Такое же решение применяется и сейчас - вентилируемые фасады, или вентиляция кровли под черепицей.

Главное понимать процесс. Он подчиняется простым правилам и не зависит от месторасположения строения.
Чем отличается дом в Краснодаре от дома в Москве - только другим диапазоном температур и другой влажностью воздуха.
Но принципы расчетов ведь не меняются.

- Правка 06.02.18(11:22) - sharp
Jeka343 | Post: 572664 - Date: 06.02.18(11:36)
Вот табличка паропроницаемости разных материалов. (если вдруг кому-то интересно, чтоб не голословно спорить)

Паропроницаемость различных материалов. Размер : 24.00 KB
Jeka343 | Post: 572753 - Date: 06.02.18(20:11)
СНК подумай сам как тебе утеплить дом. Мнения разошлись. Но полезной инфы написано много. Тебе анализировать, рыть инет, принимать решение.

Теперь другой вопрос, вернее простая задачка:
- Есть исходная вода, с температурой 1 градус
- Есть у меня чайник 2 литра.
- Я налил туда воды 1 литр температурой исходной воды и вскипятил чайник.
- Мне нужно 2 литра воды, с температурой 21 градус.

Как быстрее добиться нужной температуры???

а) долить туда 1л исходной воды, и вытащить на мороз?
б) или вытащить на мороз горячий чайник, подождать там, пока он остынет до 41 градуса, а потом долить 1л исходной воды?
в) одинаково.

- Правка 06.02.18(20:17) - Jeka343
dedivan | Post: 572758 - Date: 06.02.18(20:39)
Jeka343 Пост: 572661 От 06.Feb.2018 (10:44)
Шарп, раньше ВСЕ было по другому. Да, дома дышали.

Там самое интересное, что дерево не только паропроницаемое, но и газопроницаемое. Причем для разных газов проницаемость разная.
В итоге в деревянном доме повышенное содержание кислорода и пониженное углекислого газа. В правильно построенном доме дышится легко, как замечают все, кто впервые попадает в такой дом.
В итоге- если есть такой дом, то ставить паро и газоизоляцию- только портить.
Теплоизолировать его нужно только деревом. Наружная обивка, с опилками или без- так давно строили дома в нашей местности. Необходимость опилок вызвана недостаточным качеством исходного леса- малая толщина, не вовремя срублено и прочее.
А хорошему срубу достаточно и воздушной прослойки под обивкой. Еще одно достоинство обивки- ее можно красить, чего категорически нельзя делать с самими бревнами.

_________________
я плохого не посоветую
elektron_blin | Post: 572791 - Date: 07.02.18(05:41)
Jeka343 Пост: 572753 От 06.Feb.2018 (20:11)
СНК подумай сам как тебе утеплить дом. Мнения разошлись. Но полезной инфы написано много. Тебе анализировать, рыть инет, принимать решение.

Теперь другой вопрос, вернее простая задачка:
- Есть исходная вода, с температурой 1 градус
- Есть у меня чайник 2 литра.
- Я налил туда воды 1 литр температурой исходной воды и вскипятил чайник.
- Мне нужно 2 литра воды, с температурой 21 градус.

Как быстрее добиться нужной температуры???

а) долить туда 1л исходной воды, и вытащить на мороз?
б) или вытащить на мороз горячий чайник, подождать там, пока он остынет до 41 градуса, а потом долить 1л исходной воды?
в) одинаково.

в первом случае надо остудить 2л с температуры 49,5гр до 21гр и избавится от 57ккал
Во втором случае надо остудить с 100гр до 43гр избавится от 57ккал но 1л.
Я бы взял 424,6грамма кипятка и долил 1575,4грамма исходной воды быстро и экономно.

<][ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 ][>
Тема закрыта. Добавление новых сообщений невозможно.
Форум - Сделай сам. Советы. - Домашнему мастеру - Вопросы по строительству каркасных домов - Стр 45

Главная | Содержание | Форум | Файлы | Поиск | Контакт