Post:#307889 Date:18.05.2011 (03:22) ... Думаю, что если есть люди, которые хотят эту идею обсудить не на уровне кружка ЮТ или сектантов, то нужно дать ответы на следующие возражения и вопросы.
Начнём с постулатов и предположений.
Заявляется следующее (где ошибаюсь поправьте!)
1.Примерно 30% энергии, запасённой в топливе, тратится на ионизацию, а не на производство механической энергии.
2.С помощью пакета сверхкоротких «предразрядов» можно ионизировать смесь и высвобожденную энергию превратить в механическую.
3.С помощью этого процесса можно понизить потребление топлива до 1л/100км (ну или в несколько раз)
Хорошо. Отойдём от железа. Представим, что у нас уже есть девайс, который выдаёт высоковольтный импульс с любыми параметрами на свечу.
Дальше начинаются сомнения.
1.Если всё так гладко, то мы сможем получить дополнительно всего 30% сверху за счёт исключения потерь на ионизацию. А не в разы, как утверждается в постулатах
2.Сам процесс ионизации весьма покрыт туманом. Если мы генерируем ионизирующее излучение, то оно поглощается во всём объёме смеси (пока не обращаем внимание на потери, стенки и пр.). Утверждается, что нужен пакет импульсов. Если подать один мощный импульс, то вся смесь окажется ионизированной и произойдёт детонация – это нам никак не нужно. Что бы этого не было, используем пакет маломощных импульсов. При возбуждении пакетом «мелких» импульсов, будет происходить частичная ионизация в объёме, но одной искры будет не достаточно для инициации взрыва. Нужно будет добавлять ещё и ещё, пока мы не придём к полностью возбуждённому объёму смеси (воздействуем то на весь объём!), и после этого последует тот же взрыв (детонация называется). Почему то в дискуссиях рассматривается состояние, когда смесь уже чем то подожжена (святым духом?) и мы имеем фронт горения. Дальше почему то предпологается, что ионизирующее излучение каким то образом будет работать только перед фронтом горения, ионизируя смесь, и не будет взаимодействовать со всем остальным объёмом несгоревшей смеси. И вообще по всем источникам взаимодействие излучения с газами минимально. Т.е. 99% излучения будет просто пролетать мимо. И не надо говорить о генерации излучения строго на частоте избирательного поглощения и пр.
3.Генерация излучения. Это отдельная опера. Во первых, для пробоя штатного зазора в обыкновенной свече при полном наполнении цилиндра нужно больше 15кВ. Это при зазоре ~1mm. На ХХ нужна ерунда – 3кВ за глаза. По утверждению «знатоков» в напряжения более 5кВ лазить не надо – проблемы могут со здоровьем возникнуть (верю!). А что будет при 15кВ? Детородные органы чем прикрывать? Кроме этого большие сомнения возникают про эту генерацию в зазоре 1мм. Это если посмотреть на образование так нам нужной лавины. Там всё диктуют два параметра – средняя длина пробега и коэффициент размножения. Чавой то не получается в 1мм лавину получить . . . Ну есть вариант с увеличением зазора или просто с отламыванием бокового электрода. Чудесненько – киловольт так в 50-70 залезаем. А что там попрёт? И как это практически получить? И сколько на ЭТО надо мощи?
4.Ну получили. Хорошо. А теперь просчитайте, какое попрёт ЭМ излучение с самой свечи при таких параметрах (подводим коаксиалом и бла-бла-бла). И где такую мощу взять. И как согласовать свечу (это же не ВЧ девайс) с источником и какие потери будут.
5.Про СЕ. Для обыкновенных Жигулей с 50кВт мотором нам нужно сгенерировать так примерно 15кВт излучения (30% от мощи), что бы ионизировать смесь (ну нужна эта энергия, никуда не попрёшь). В действительности нужно в 3-5 раз больше – выходная механическая мощность – это только малая часть от тепловой энергии сгорания. Т.е. примерно 10-15 кВт с одной свечи. Из объёма в несколько куб. мм? Кто нибудь (включая прадеда) видел в реальности такое устройство? А с учётом сомнений из пункта 2?
Немного сумбурно получилось . .
Могу ещё сомнений и вопросов выложить.
Сказки пионэрам рассказывать легко. Только они к реальности отношения не имеют.
Вот и предлагаю обсудить по делу, без сектанских воплей, что только мы, избранные, знаем истину, обсудить эти сомнения. Думаю ещё вопросы вылезут.
А потом уже можно и железом заняться. Если нужно станет.
Издалека .
Тип ВВ провода ОТ катушки рояли не играет. Через него идёт только ток зарядки кондёра (слабенький) и даже резистивный провод работает нормально.
Спасибо, понял.
А если этот резистор заменить на кусок гвоздя, например -катушка не сгорит?
Он там вынимается вобщем- то.
Или лучше не лезть?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Если провод вынимается, то паяльник тебе в руки!
Сделай новые провода и наконечники и соедини кондёр толстым проводом со свечой.
Я этим закончил весь девелопмент.
Внимательно посмотри, что резиновый колпачок плотно садится на свечу!
Иначе насосёт грязь и пойдут утечки и пробой по поверхности изолятора.
В продаже куча разных колпачков и у них разные внутренние диаметры. Размер контакта на свечу стандартный.
При подключении кондёра, максимальной напряжение на свече падает, поэтому нужно уменьшить зазор. Практически уменьшаешь на 30% и тестируешь на наличие пропусков при низких оборотах и полностью открытой заслонке. Если нет, то чуток зазор увеличиваешь и находишь где начинаются пропуски. После этого уменьшаешь зазор на 0,15. Это всё из-за того, что E = C*U2 - т.е. от напруги в квадрате. Вот и нужно вытащить максимальное напряжение, но без пропусков.
stasis2 Пост: 492066 От 24.Feb.2016 (01:28)
и чем я так прогнил серёжка ? сдаётся мне что ты сам себя сейчас опускаешь в глазах разумных людей ....
давай по пунктам , где я сука , где гниль ?
Я предал кого то ? может я зная тебя имел твою жену ? может я тебя кинул ?
за твой базар с тебя конечно никто не спросит , а вот выводы сделают да.....
Теперь ты будешь серёжкой раз я стасик , ок ?
Прогнил ты тем, что не имея знаний по теме, пытаешься всех обосрать и покрасоваться с надутыми щеками. Как быдло из Пупырловки, которое "знания" получает в своём сарае.
... за твой базар с тебя конечно никто не спросит , а вот выводы сделают да.....
Это ты правильно про себя написал - уже выводы люди сделали.
Но тебя воспитывать уже поздно. Поезд ушёл . . .
Не, провод не вынимается. Выкручивается центральный колпачок, который надевается на свечу. А прям за ним - резистор на пружинке стоит. Далее - провод, который идет на бобину. Он запрессован в изолятор.
Я думаю сбоку изолятора дырку высверлить, саморез туда вкрутить, к нему провод на конденсатор подцепить и термоклеем место соединения залить.
Сам конденсатор одним концом навинтить на оребрение двигателя.
Прогнил ты тем, что не имея знаний по теме, пытаешься всех обосрать и покрасоваться с надутыми щеками. Как быдло из Пупырловки, которое "знания" получает в своём сарае.
И этот человек мне за лексику что говорил
Быдлом из пупырлофки был кстати Ломоносов ....
Кстати ты какую то новую степень гнили открыл тебе серёжка в медицине работать надо .... медбратом если возьмут )
Насчёт знаний , это кто определяет ты что ли ?
Тащи отчёт после 400 к о исправной работе двигателя , тогда твои "знания" будут чего то стоить ) а таких баек насчёт - 80 к - проблем нет это ОБС (одна бабка сказала) есть и похлеще - сорта масла смешивают и передвигаются как то ...
Обзоры статей это кагбэ не личный опыт с фото отчётом и разборкой пихла.
А твои микронапильники это недоделаный хон который горе мастера не полируют микро образивом и получается он только если мастер идиот .
Тебе просто байку красиво раскатали ты и поверил от большого ума , улучшил смазочные свойства масла , прочность плёнки и решил что масло будет работать вечно и знания у тебя есть ) ладно надоело мне с тобой верующим общаться пойду гнить дальше
Кондёрчик классный. Только боюсь не пойдёт - 470 пик многовато, хотя зависит от катушки. У меня не прокатил - на движке 8 горшков и 8 катушек. И катушки маленькие хиленькие. При 470 пф напряжение село и зазор пришлось сделать 0,4, а это маленькое напряжение пробоя и маленькая энергия. На столе, с Опелевской большой катушкой было шикарно, а на моторе не прокатило.
Посмоти китайскую керамику - по размерам в 100 раз меньше. Эти К15 расчитаны на постоянную высокую частоту большого напряжения и, соответственно на большую рассеиваюшую мощность. У нас отдельные редкие импульсы и киты прекрасно работают.
Я снимок выкладывал. Можно припаять толстые провода и всё запихнуть с силиконом в термоусадку. Получится гибкая конструкция, которую можно куда угодно приладить.
Вот нарисовал - под свечу медная шайба с длинным язычком для пайки. Можно 0,25 - 0,5мм, а второй конец кондёра завести в колпачёк.
Резистор заменить на гвоздь или что подобное.
Просверлить дырку сверху, где у меня жёлтый кондёр нарисован (соосно пружинке). Может даже изнутри.
Взять толстый ВВ провод и просунуть в новую дырку, что бы он хорошо контачил с колпачком на свечу/вставкой вместо резистора. Потом эпоксидкой щель на вводе залить (если будет). Можно взять провод и подобрать силиконовую трубку, как изолятор. Про ВВ, утечки и пробои не забываем.
Я бы от земляного вывода кондёра прокинул толстый провод к шайбе под свечой. С соединением через ляминовую "массу" могут всякие чудеся случиться. У тебя кондёр криво стоит, а нам нужно надёжное соединение на много сот ампер.
Сначала поискри на воздухе с зазором 3-5мм - должно быть ярко и громко.
Если резистор заменить на гвоздь - катушка не сдохнет?
Я так понимаю что он предохраняет контакт колпачка со свечой от подгорания и вторичную обмотку бобины от пробития высоким напряжением, если свечу наглухо закоротит или наоборот - боковой электрод свечи отгорит.
Или я неправ?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Про цену - считаем так: у моей жены AUDI Q5 прошла почти 80 000 на одном масле. Купил - 47000, на 50 000 сервисе сделал обработку. Познакомился с начальником сервиса и объяснил, что масло не надо менять (на гарантии 100 000 машина была). Договорились, что ежели чего с двигателем - они претензии не принимают.
Сейчас пробег 129 000.
100ткм - там как правило ремни или еще чего менять нужно.. Т.е. ТО.
Не заглядывал эндоскопом в цилиндры?
_________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
СНК Пост: 492149 От 25.Feb.2016 (09:39)
100ткм - там как правило ремни или еще чего менять нужно.. Т.е. ТО.
Не заглядывал эндоскопом в цилиндры?
Это конечно делается - как раз на 100000 поменяли ремни и промыли форсунки. Только что поменял все колодки. Выяснилось, что задние колодки можно менять только на фирменном сервисе! У неё стоит электронный ручник, он же, по совместительству явлется измерителем износа колодок!
Колодки на стоянке зажимаются электромотором. Когда ручник (кнопку!) отпускаешь, то мотор откручиваетя обратно на 2 оборота. При замене колодок замеряется их реальная толщина штангелем и вводится в память. При обнулении мотор сдвигает колодки в стояночное положение до упора и после этого расчитывает их остаточную толщину по количеству оборотов от этой нулевой точки. Дома не сделаешь или надо покупать электронную приблуду за много денег. Передние обычные с перетирающимся мостиком/датчиком.
Как мне объяснили - такая же история у всех производителей с EPB - т.е. электронным стояночным тормозом.
В цилиндры не лазил, но имею несколько фото от тестовых движков. Странно, но фуллерен чёрный, а покрытие в местах трения получается белым и полупрозрачным. Хотя это просто оптические эффекты. Если кто не знает - ржавчина (окись железа) нам кажется красной, а на самом деле она чёрная с зеленоватым отливом. Если в виде крупных частиц.
