зае шибись значится бери свечи поверхностного разряда и ставь моща возрастёт ещё сильнее и зажигание можно в стандарте оставить , им нужна повышенная мощность бобины только для очистки от нагара , а тут его нет ) на своём пихле 3S-fe , тоже испытаю ибо один хер близок к капиталке и свечи загаживает только в путь .
Смотреть буду по свечам , а вид у них сейчас как на карбюраторной
Кстати если кому нужен метод очистки до блстящго состояния свечей делаем так -
средство для читски газовых плит от кокса санита антижир (первичная обработка ) кокс со свечей подобен нагару на плите , после промывка водой и заливка внутрь свечи фосфорной кислоты на спирту , ни в коем случае не греть и не прокаливать свечи кокс схватывается ещё хуже и хим очистка уже невозможна . Пара тройка циклов очиски 1) санитой антижир потом ортофосфорной к-той и они имеют вид с завода ) время такой очистки часа 2 , это несколько циклов заливки реагентов внутрь изолятора свечи . Перед заливкой кислоты промыть водой , санита это щёлочь
если не промыть погасит килоту ) а вообще не прокаленные отмывает отлично.
сначала заливается внутрь свечи санита антижир , 10-15 минут ждём , потом промывка водой , потом ортофоска ( есть в радиодеталях) расход химии менее 50 гр на 8 свечей
Пост можно снести если никому не интересно.
почти правильно сказал - любой транс преобразует скорость наратания или падения мп , при разрыве тока первички мп падает , вторичка ловит как на растане так и падение мп , просто падает оно в данном трансе (бобина) быстрее чем нарастает отсюда такой "коофициент трансформации" вообще это коофициент легко меняется если включить первичку в резонанс . Реально напруга на вторичке зависит только от скорости изменения МП в сердечнике или на первичке.
Спасиб , буду воять скоро в надежде отвязаться от очистки свечей (капиталку просит гад)
у меня в масле графит появился... и в глушителе слой графита образовывается.
Это интересно , ну как поедешь без бензина свистни
Похоже ионы сильно меняют химию горения ТВС )
Вообще наличие сажи , графита , алмазов в выхлопняке говорит о том что бензин тупо не догорает грелку ставь через тосол , тогда получишь дополнительную мощность и снижение расхода зимой . Сам видел как не догорает газ - завели газовую пушку в холодном гараже , через 15 минут режет глаза!!
А наличие сажи , и какой либо формы углерода в масле говорит о том что - 3.14здец твоим маслосъёмным кольцам (( После замены последних сажи почему то в мале нема , правда графит и алмазы тоже куда то деваются
хорошая , есть и лучше )
Дисульфид молибдена , тефлон , соли лития , силикон (низские температуры)
Графит из азота ага , ты ядерную физику почитай ) возможно такая реакция есть только вот энергия активации тебя не обрадует , какого хера скажи у тебя моща в 10 раз не приросла если у тебя там ядерный реактор образовался ?
По поводу - сгорает всё , на газовый анализатор сгоняй если так уверен - будешь говорить аргументрировано )
Допустим графит образовался неважно из чего , и пошёл в масло ) расхода масла говоришь нет , вопрос - каким боком он туда попал ......
Ещё вопрос , если двиг в ХТС то нахер менять масло каждые 5 тыс ?
На древней японии и то тупо по сезону , на авто по свежее лет 10 от роду льют хорошее и на 15 тыс хватает и ни сажи там ни графита нихрена нет
у меня на старом 22 х летнем жрущем масло японском 4s-fe свечи всегда были чисто белого цвета лишь с лёгким налётом ржи (ферроцены) исключение один горшок где форсунк лила . и то устанил.
Сейчас 3s-fe , состояние- дожил бы до лета... свечи коричневые лишь потому что жрёт немеряно думаю на давление в рампе.
Это я к тому что нормальный цвет на моей машинке чисто белый , как из упаковки )
Отличить работавшую свечу от неработавшей можно только по еле заметному налёту на ней.. Обычно он жёлтый или розовый на х ёвом бензе.
Из сказаного тобой следует что ионизатор не влияет на нагар в области изолятора свечи )) жаль....
них рена не понял , был не был на свечах ... ладно всё равно на днях заморочусь изготовлю ибо расход просто убивает , а чинить финансы надо )
сегодня установил подогреватель впусного воздуха , сфотал на всяк случай могу залить фото сюда
Рама из стеклотекста , 21 спираль накала по 4-5 в паралелль далее последовательно.
Такой ворох спиралей нужен для максимальной теплопередачи воздуху при минимальной рабочей температуре самих спиралей . Делается из спиральки для эл плит на 2квт методом простого деления её на части . Чтоб разделить на 21 пришлось растянуть её на 2.4 метра Концы спиралей зажаты в нулевые шины а эти шины уже соединяются последовательно ) для получения необходимого сопротивления - 1.5 ом . Тест на акб без потока воздуха показал что температура спиралей едва превышает 100 гр , при этом идёт хороший поток тепла . Чтобы девайс был закончен необходим шим регулятор мощности с обратной связью по температуре потока воздуха и реле отсрочки включения - 30 сек после запуска двс.
Электронику пока не вешал . Шины к которым притянуты спирали у меня разные , но лучше взять одинаковые на 4-6 контактов ( в отделе электрики в строй маге) тогда гемора по сборке гораздо меньше . Экономия оч существенная особенно на прогревах тк бенз холодный в холодном воздухе и двс нихера не горит вообще
stasis2 А зачем такие сложности с принудительным подогревом? Еще помню на девятке карбюраторной была система переключения забора воздуха с подогревом от выпускного коллектора. Дармовое тепло использовалось, а не электричеством обогревать.
Где 3. Терморегулятор, 21. Воздухозаборник теплого воздуха;
Так умельцы же делали на японках, правда без терморегулятора, просто гофру протягивали к воздухозаборнику над выпускным коллектором. Сам не пробовал, но по отзывал, расход уменьшался.
ты наверное не видел как стрелочка топлива падает при прогреве а выпуск холодный ещё..... электро для экономии на прогревах и для лёгкой регулировки потока тепла .
В планах добавить гофру но конструктивно намного сложнее , кроме того нужен регулирумый эклектрически клапан т к при температуре воздуха ноль и тупой гофре мощность движка сильно упадёт за счёт снижения наполнения цилиндров . Электро регулировка всё равно нужна . Мощность генератора в среднем 900 ватт его 150 ватт не убьют и на зарядку не повлияют .
Подогревашку с установкой я собирал 8 часов непрерывно (это без блока регуировки мощности). С подключением гофры епли ещё больше тк защита выпуска не предусматривает подключение её на впрыске.
Кроме того к лету эту гофру без регулировки потока тепла придётся снимать , и на прогревах экономии она не даст , электро клапан который мог бы регулировать такой поток воздуха не представляю где искать даже. В итоге получаем масло масляное , чё то передумал я лепить гофру
Сам не пробовал, но по отзывал, расход уменьшался.
Вот чудо то )) даже объяснить могу это чудо
1) при нагреве воздух расширяется и способен поглотить больше паров жидкости бензина или воды (осушается как бы) это улучшает топливную смесь , и в горшках у тебя уже больше полноценной ТВС которая сгорает гораздо более полно даже в холодном движке.
2) В крышке воздушка стоит датчик температуры воздуха а мы его греем воздухом теплее чем за бортом , как следствие эбу меньше льёт бенза , это меньшее количество бенза теперь лучше впитывается сухим подогретым воздухом в виде паров и сгорает полнее .
3 ) Инженеры ауди еанулись ещё раньше меня и захреначили электроподогрев воздухана..
4) Мерседесовцы еанулись ещё раньше авдотьевцев и влепили подогрев электро под карб )
Модели не помню