Post:#51365 Date:28.12.2006 (22:13) ... Завтра уже еду детали покупать, так что чуть опоздали с темой.
Остальное после нового года
Всех с новым две тысячи седьмым годом
В моём случае клапан на крышке перекрывал на 100%, более того она заклинила в закрытом состоянии. Короче печка взорвалась как бутылка шампанского открывается.
п.с.: короче нашел я эти циферки тут[ссылка] Температура кипения тосола 100*, Клапан держит до 1 атм, Температура кипения под давлением 110*. В инжекторах высокая Т нужна для обеднения смеси на горячем движке. А на карбюраторном то нахрена?? Наверное убиру нах этот клапан и ручной принудительный пуск вентилятора сделаю на случай летних пробок..
Нахрена ручное управление вентилятором делать? Поставь параллельно основной цепи включения вентилятора дополнительную цепочку с датчиком температуры подкапотного пространства.
СовсемДикий Пост: 424357 От 23.Aug.2013 (10:55)
Нахрена ручное управление вентилятором делать? Поставь параллельно основной цепи включения вентилятора дополнительную цепочку с датчиком температуры подкапотного пространства.
Температура подкапотного пространства - отюдь не критерий необходимости принудительного включения веннтилятора. Во первых температура под капотом зависит от скорости, от температуры за бортом, от того приоткрыт капот или закрыт совсем. Поидее сигнал можно взять с датчика температуры двигателя в головке блока. Но как показывает практика - он тоже полностью не отражает необходимость включения вентилятора. Показания этого датчика зависят от оборотов двигателя (помпы), от того, включен ли вентилятор на основной радиатор. Иными словами температура тосола в охлаждающей системе очень разнородна и имеет свойство меняться из-за множества факторов.
Ну и не надо забывать, что каждый датчик просто по определению обязан иметь гистерезис. И когда в пробке начинают включаться-выключаться вентилятор - поверь - это напрягает.
А тут всё просто и бабе понятно: встала летом в пробку - дерни рычажок открытия капота и включи тумблером вентилятор. Никаких дурацких датчиков. Если забыла - сама виновата.. Тем более температура головки отображается на панели приборов.
п.с.: штатный датчик на радиаторе, конечно оставляю. Просто и он имеет свойство иногда в пробках отключать вентилятор. (из-за неоднородности температуры тосола и скорости движения тосола по охлаждающей системе)
фантастика! движение жидкости станет неоднородным если сдох термостат, тогда дуй на радиатор не дуй всеравно закипищь.
Термостат у меня не сдох. Скорость движения тосола в охлаждающей системе зависит от оборотов двигатаеля. А темепратура фракий тосола завит от скорости прохождения тосола через радиатор обдуваемый вентилятором и еще скорость имеет значение. Юр я это всё отнаблюдал и в пробках и без.. и вентилятор у меня был подключен к датчику на головке - полнейсшая херня получается.. короче всяко наиздевался в своё время.. Но термостаты у меня нормальные на обоих машинах. И лично не заметил, что они не надёжны. Покупал несколько раз хрень - но многими годами без замены термостата езжу.
Не надо ошибчно полагать, что я только писатель.. Читаю тоже иногда..
С утра поехал за пивом, чтоб протестить жёнину машину.. Подъезжаю к магазину - из пробки (уже поменяной) кипит тосол. Но не сильно. радиатор холодный Проехал итого 2 км. Ну думаю, наверное Юра и Дед были правы.. термостат тоже сдох..
Короче итого, прикидываю нужно менять печку и термостат.. Обучившись быстренько всем ёговским изгибам суставов в другую сторону - умудрился снять печку с семёрки за 3 часа. С шестёрки - донора печка снимается намного легче - за 1.5 часа.. Начал снимать термостат с донора - вижу лопнувший - размороженный - всё равно снял.. потом снял с семёрки термостат - корпус целый..
Итого.. в печку дунул СО2 в бочкес водой - трещина 10 см по одному краю радиатора и 2 см по другому - вырвало угол радиатора.. Коль уж был разморожен термостат с донора - я кожух разодрал и достал оттуда внутренности для наглядного теста.
Посмотрел как должны работать внутренние механизмы термостата - кипятил в консервной банке. Клапан при кипячении отодвигается на 8-10 мм примерно. (на фото пока фоткал он уже обратно начал возвращаться).
Так же протестил термостат целый с семёрки, только в кастрюле уже. Но я уже знал куда смотреть через патрубок. И знал, на сколько дожен отодвинуться клапан. Термостат оказался полностью рабочий
Вывод: всё таки основная причина взрыва печки - переклинивший клапан на пробке радиатора.
НО!!! что меня удивило: тосола слилось всего 3.2 литра, вместо 9.6. Сливал и с блока и с нижней пробки радиатора. Когда снимал термостат - там было всё сухо.
п.с.2: прошу учесть, что после взрыва печки я доливал тосол (как положенно 2 раза) в радиатор до горлышка.
может радиатор снаружи забит мухами, попробуй помыть аккуратно кёрхером.
Тумблер для включения вентилятора радиатора очень полезная штука, вьехал в пробку - включил, вырвался на свободное пространство - отключаешь.
Только не лезь снимать пробку радиатора когда машина горячая, Евгений Травников на ютубе это практикует, ему повезло, прошло без ожогов тосолом.
Перегрев движка в моем случае решился со второй попытки-покупки, термостат голландский кажись мне втюхали и он пока жив, но на морозе радиатор начинает сочится, летом сухой
Итого:
Проверил термостат - рабочий,
Проверил помпу - рабочая,
Печку запаял итого 20 см шва, проверил под 2-я атм СО2 в бочке с водой - трещит, но не пузырится совсем.
Всё установил, залил тосол (как написанно в инструкции) в 2 захода. Протестил - всё работает нормально. После прогрева блока радиатор греется, вентилятор включается. Предварительный вывод - перклинило клапан пробки. Пробку заменил. Завтра жену отправляю в город. Позвонит, если что не так. Пока кроме пробки - другой причины не нашел.
п.с.: что теперь с внутренней обшивкой пола делать? тосол сам по себе не сохнет. На полу синтетическая обшивка (типа ковра) - она вся смачно пропитанна тосолом, особенно на пассажирском месте. Ниже тепло-шумоизоляция, но она тосол не пропускает.. Да он и не стремится куда-то стечь. Обшивку снимать, стирать, сушить - неохота..
п.с.2: никто не подсказывает.. подумал.. пришла идея.. налить из шланга на пол воды до уровня дверей.. пошёркать корововое покрытие.. тосол раствориться в воде.. А ввиду того, что под каждым местом есть штатные отверстия в полу для слива, почти весь тосол, разведённый в воде сольётся через эти отверстия. Останется досушить воду, путём убирания резиновых ковриков. Имхо за неделю высохнет. Критика идеи, как обычно приветствуется.
Жека, тут вот в чем еще дело может быть.
Товарищ в 96г. взял годовалую шестерку, так у него постоянной включался вент. радиатора, если темпер. воздуха больше +20 т.е. с утра ездит все норм, днем начинает вкл.-ся. Он сильно переживал по этому поводу потому, что сравнивал с шестеркой моего отца 77 г.в. у него вент. вообще никогда не включался. А разница в том, что у отца радиатор медный, а у товарища люминь.
Что он только не делал: Сливал заливал тосол, чтобы проверить его количество, менял термостат 2 раза, проверял помпу.
Короче после поездки на Байкал, когда мы его по полчаса ждали на каждом перевале (у него из-под капот пар шел), он купил медный радиатор. Все! Все проблемы как рукой сняло.
Дело было в бракованом заводском радиаторе.
Юр - светодиодам пофигу, они просто менее инертные, чем лампы.. На машине не должно видиться мерцание.. И если у тебя мерцают - то ищи неисправность.. С подключенным акком мерцать не должны.