Бомбар Пост: #598432 От 28.Aug.2018 (09:49)
Гальваническая защита тебе не подходит. Там жертвенный электрод растворяется. А это как бы не очень хорошо.
Но.. всё равно, защита эффективной не будет. Компост, особенно свежий - структура неплотная.
На самом деле ящик ржавеет В ОСНОВНОМ только нижние 10-15 см - не более, сейчас посетила меня мысль: При изготовлении секций ящиков у меня останутся полоски железа шириной сантиметра по четыре (много штук). Может из них сварить периметр по размерам ящика и либо заглубить его ровно под периметром нижней секции, либо через какой-то изолятор (брусок или полоса пластика) прикрутить к периметру секции снизу. Тогда и по току сразу будит видно когда жертвенный периметр сгниет.
А может вообще никак не запариваться, по причине того, что секции каждые 3-4 года будут переставляться. Во первых, каждую нижнюю секцию можно переворачивать на 180*, а во вторых, подгнившие секции можно будет ставить на второй - третий ярус.. тогда их точно на 30 лет хватит. Я столько ТОЧНО не проживу.
СНК Пост: #598433 От 28.Aug.2018 (10:03)
Я извиняюсь за оффтоп. Если не годится - в топку..
Это ДПК. Срок службы 25 лет.
Конечно оффтоп. Это ж "купил и забыл". А где ж "геморрой" для буйной головушки!?😀
Ты лучше посмотри, сколько эта радость стоит.
Бомбар! зачем ты делишься своими ИМХО-ми со звездоболами (Типа Феме)? Наплюй на них! Они только уводят тему в сторону.
Срок службы 25 лет - полный отстой.. Вот если бы при тестировании производители воткнули рядом двухмиллиметровое железо, и показали сравнительные хар-ки - это был бы реальный показатель. А это ДПК, применяется в строительстве. В том числе для веранд и кровель. Могу спорить, что 2-х миллиметровое железо на верандах простоит не 25, а 250 лет!!
Нахуа те со звездоболами встревать в переписку.. У них в голове опилки.
П.с. ...по поводу своих секционных грядочно-компостных ящиков отпишусь позже, в своей теме 12 соток, когда их сварю. Сегодня только нарезал В РАЗМЕР железо. Вот что осталось для жертвенных анодов (фото ниже).
По поводу стоимости железа - так она была еще спи жена в СССР, так что для меня железо - совсем бесплатно. Вкладываюсь только в болгарочные диски, сварочную проволоку и газ.. но это совсем копейки.
Jeka343 Пост: #598434 От 28.Aug.2018 (10:18)
На самом деле ящик ржавеет В ОСНОВНОМ только нижние 10-15 см - не более, сейчас посетила меня мысль: При изготовлении секций ящиков у меня останутся полоски железа шириной сантиметра по четыре (много штук). Может из них сварить периметр по размерам ящика и либо заглубить его ровно под периметром нижней секции, либо через какой-то изолятор (брусок или полоса пластика) прикрутить к периметру секции снизу. Тогда и по току сразу будет видно когда жертвенный периметр сгниет.
Жека, не слушай бездельников -экспериментируй и набирайся опыта, идея контура вокруг ящика и подачи потенциала на контур и ящик актуальна, увидишь кто из них ржавеет быстрей.
Попробуй обработать ящики 10% ортофосфорной кислотой, она создаёт защитный фосфатный слой.
Дерзай.
Ну не знаю! Для себя любимого пихать на грядки металл, краску, полимерные смолы, ортофосфорную кислоту.
А более инертных материалов нет? Стекло например? Дерзай!
_________________ Сложно сделать- задачка простая. Просто сделать- задачка сложная.
Вопрос к ЭлектронБлину, Ихтиандру, Шарпу, Деду, Джану, Ужосу.
Как думаете, раз ящики состоят из секций, то если между секциями прокладывать пластинки цинка, алюминия и т.п. толщиной миллиметра два, в качестве жертвенного металла, может тогда и не подключать к 1-1.5 в блока питания? Особенно, под нижнюю секцию? Все равно, раз в 3-4 года ящик-грядка будет переставляться, и заменить полосы алюминия под ним не составит туда.
Может оно само? В этом случае насколько критично стягивать секции сквозными болтами? Или их необходимо изолировать? как думаете?
Да покрой металл чем-то нержавеющим и не парься.
Цинком или медью довольно просто покрыть железо, но у тебя там будут кислотные процессы, поэтому скорей всего такие покрытия будут быстро съедены.
Можно защитить железо битумными смесями, нанести смолу или рубероид с битумным покрытием накатать.
Битумные смеси тягучие, при изменении температуры расширяются-сужаются вместе с железом, потому их используют для изоляции.
Полиуретановые смеси также тягучие - можно использовать растягивающиеся краски на полиуретановой основе.
Когда-то давно читал, как защитить металл покрытием из целлулоида... совсем несложно - растворяется и кисточкой наносится... можно поискать в инете.
О тиоколовом герметике, что в стеклопакетах применяют, я когда-то уже говорил - не затвердевает и не дорогой.
Я бы нанес смолу эпоксидную или полиэфирную.
Не знаю как эпоксидка, а полиэфирка точно не боится кислоты, хоть соляную, хоть серную в нее лей.
Тонкий слой смолы довольно хорошо держится на железе, но лучше упрочнить тонким стекломатом, чтобы не трескалось от изгибов и расширений металла.
Накатаешь несколько слоев и получишь вечный ящик - правнуки будут счастливы.
sharp Пост: #598721 От 01.Sep.2018 (21:42)
Да покрой металл чем-то нержавеющим и не парься.
упаковочный пенопласт в бензине. Далее по ситуации.
А вообще дешевле выкинуть нах, у меня из старого шифера огорожено, или обменять листы на бочку из типа ПВХ, ПЭ.
* просто Жеке взбрендило поизголяться высокими технологиями в сельском хозяйстве с целью занятия верхней строчки рейтинга СКИФа 😊
Жека, соляркой и солидолом, то есть водоотталкивающим материалом.
Вот списал с инета рецепт: Нефтяной сольвент, в нем растворяется пенопласт в пропорции 1/100. Из литра получается 1,5. Этот раствор можно колорировать, получать матовую и глянцевую поверхность, красить дерево, металл. Подробности по получению глянца и мата не помню. Суть вопроса - стоит ВЕЧНО, выглядит красиво, не боится влаги, мороза. Интервал по минусу не помню, но очень много, по теплу до +250 градусов, планирую этим раствором обработать снаружи и изнутри сварной ТА.
elektron_blin Пост: #598725 От 01.Sep.2018 (22:44)
Жека, соляркой и солидолом, то есть водоотталкивающим материалом.
Вот списал с инета рецепт: Нефтяной сольвент, в нем растворяется пенопласт в пропорции 1/100. Из литра получается 1,5. Этот раствор можно колорировать, получать матовую и глянцевую поверхность, красить дерево, металл. Подробности по получению глянца и мата не помню. Суть вопроса - стоит ВЕЧНО, выглядит красиво, не боится влаги, мороза. Интервал по минусу не помню, но очень много, по теплу до +250 градусов, планирую этим раствором обработать снаружи и изнутри сварной ТА.
Хрень получится. Эта краска получается не гибкая, агдезия - отвратительная. На ржавое железо точно не ляжет.
П.с. то что Шарп предлагает на ржавое железо - тоже хрень, особенно всякие эпоксидки, полиэфирки и целлулойды. Если по ржавчине то только краска эмаль 3 в 1 содержащая грунт и фосфорную к-ту. Без грунтования бутиловым герметиком для стеклопакетов можно, но зае-шся под него железо очищать от ржавчины. Да и технология нанесения у него из спецпистолета при 175 градусов. Да и стоит он ОгО-г 000 000...
НО ребят, вопрос то был, не "Чем покрыть?", а читаем внимательно вопрос: [ссылка]
Я покрывал ржавое железо полиэфиркой - нормально она держится.
В доме у меня большой бассейн в крытом помещении. И это помещение сперва планировалось с высокой крышей. Но потом планы изменились (жена распереживалась, что дети будут прыгать со второго этажа в бассейн), и когда стены уже были выгнаны, мы решили отделить второй этаж над бассейном и сделать там зимний сад.
Чтобы отделить второй этаж, посередине стены был прикручен швеллер по всей длине, на который сейчас опирается перекрытие.
И чтобы защитить швеллер от влаги бассейна, его покрыли полиэфирной смолой.
Покрытие было нанесено прямо по ржавчине тонким слоем кистью, но вот уже лет 8 она держится нормально, не трескается, не отваливается и не дает ржавчине развиваться.
Швеллер был с металлобазы, и ржавчина была не толстой, а самой обычной. Никто ее особо не очищал.
Я и сосновые балки перекрытия промазывал полиэфиркой.
Сам потолок и пол зимнего сада из рейки бентангора - его покрывать не нужно.
И чтобы защитить швеллер от влаги бассейна, его покрыли полиэфирной смолой.
Вопрос времени. Достаточно одного промораживания до -40, или нагревания до +50, и она растрескается. У них разные температурные коэффициенты расширения, Разная гибкость при разных температурах. У полиэфирки еще, плохая адгезия. Поэтому она скромно называется полиэфиркой, а не полиэфирным клеем. Пойми, полиэфирка не предназначена не для покрытий по металлу, не для пропитки древесины. Ибо в древесину с разной скоростью впитываются смола и отвердитель. Отвердитель первый. Смола может вообще не встать.
Я 15 лет назад багажник своей ВАЗ весь укатал стеломатом с полиэфиркой 5-и мм слоем. Результат - железа уже на жопе нет, а багажник как новенький. Реально вся жопа на стеклопластике держится.
п.с.: По прежнему, жду ответа на свой вопрос про электро-химический метод "Борьбы с коррозией". [ссылка]
Достаточно одного промораживания до -40, или нагревания до +50, и она растрескается.
Горе с этими теоретиками...
Да есть у меня опыт работы и с полиэфиркой, и с эпоксидкой...
И накатывалась полиэфирка на разные материалы... включая металлические ворота ангара.
И почему-то не трескается ни в мороз, ни в жару вопреки рассуждениям теоретиков... и адгезия нормальная.
Для смол, по результатам исследований, наилучшая адгезия при глубине шершавости 100 микрон.
Так может наоборот ржавчина как раз и дает такую шероховатость.
И про покрытие древесины - бред полнейший на счет отвердителя...
Только влага не дает полиэфирке затвердеть.
Сухое дерево прекрасно покрывается и все затвердевает согласно предписанию производителя.
Отвердителя в полиэфирке 1,5%, и его задача - вступить в реакцию с ускорителем(октоатом кобальта), чтобы выделилась температура, которая приводит к полимеризации смолы.
Отвердитель и ускоритель предварительно смешиваются со смолой, и соответственно не могут они впитываться раньше смолы в древесину.
Пластик надежно и навсегда отделит железо от влаги. Обкатай смолой со стекломатом и забудь о проблеме.
Даже если произойдет отслоение, стеклопластик не пропустит влагу.
Не понимаю, к чему создавать себе проблемы с жертвенным металлом, который рано или поздно будет съеден.
Кстати, ржавчина убирается окислителем: хлором, кислородом, перекисью... преобразователем ржавчины...
Кстати, когда-то давно мне посоветовали ржавые кузовные детали покрыть рыбьим жиром в качестве преобразователя ржавчины и прямо по этой корочке красить. Мы так сделали при покраске автобуса. Как ни странно, автобус долго ездил и не ржавел.
Так а что же газпром свои трубопроводы рыбьим жиром не смазывает и алюминиевые пластины не ставит около труб?
А ставит станции катодной защиты. Они что, дураки все?
Хрень получится. Эта краска получается не гибкая, агдезия - отвратительная. На ржавое железо точно не ляжет.
Дело не в этом. Это разные методы защиты от электрончиков. которые убегают от железа к кислороду. Можно подать положительный потенциал, а можно заизолировать. Единственное условие изоляции- она должна быть сплошной и круговой. Если покрашенная железка где то контачит с с другой проводящей средой- изоляция напрасна.
Про адгезию- можешь натянуть на железку презерватив- адгезия ноль, а защищать будет.
Достаточно одного промораживания до -40, или нагревания до +50, и она растрескается.
Горе с этими теоретиками...
Да есть у меня опыт работы и с полиэфиркой, и с эпоксидкой...
И накатывалась полиэфирка на разные материалы... включая металлические ворота ангара.
Непохоже.. по крайней мере не технологом.
Во первых полиэфирка не накатывается. Накатывается стекломат.
Проведи простой эксперимент. Возьми полоску из железа 2-3мм, шириной сантиметров 7-10 накатай на нее 2-4 слоя стекломата, позволь полиэфирке хорошенько встать. А потом согни в полумесяц эту полосу железа. Посмотри куда улетит полоса стеклопластика, а куда полоса железа. Я такие эксы проделывал и с железом, и полистиролом (акрилом), и не только полиэфиркой, но и эпоксидкой, разными самопальными покрытиями, в т.ч. и бутиловыми герметиками. Это было сделано сотни эксов, на работе, когда мне было поручено устранить проблему расслаивания бортов акриловых ванн, в первые месяцы эксплуатации. Некоторые борта ванн, расслаивались прям еще в цеху. (Акрил от стеклопластика).
Пластик надежно и навсегда отделит железо от влаги. Обкатай смолой со стекломатом и забудь о проблеме.
Даже если произойдет отслоение, стеклопластик не пропустит влагу.
А если есть малюсенькая дырочка в покрытии стекломатом, то железо внутри сгнивает в ПЯТЕРО быстрее. Потому что полиэфирка по человечьи не прилипает к железу. Тем более покрытие из стеклопластика 2-х миллиметрового листа железа, увеличивает его стоимость примерно в 10-20 раз. Я понимаю, это гуд, что если и железо ворованное, и полиэфирка с отвердителем, и стекломат ворованный, и рабочих, которые будут накатывать стеклопластик - тоже швыронуть! Тогда ДА... Только тогда лучше сделать болван секции компостного ящика, смазать его разделительным слоем (например CRA) и сразу накатывать на болван, не применяя железо вообще. И это уже практически серийное, весьма точное производство. Обещаю - компостный ящик тогда вообще не будет подвержен коррозии.
Кстати, когда-то давно мне посоветовали ржавые кузовные детали покрыть рыбьим жиром в качестве преобразователя ржавчины и прямо по этой корочке красить. Мы так сделали при покраске автобуса. Как ни странно, автобус долго ездил и не ржавел.
Обратись с этой рацухой на АвтоВАЗ. Наверняка, у них там мозгов не хватает такую простую и надежную технологию применить!
п.с.: А я все жду.. надеюсь... может кто и ответит по теме: [ссылка]
Jeka343 |
Post: #598434 - Date: 28.08.18(10:18)
