Модератор: loiki

Пробежался яндексом по темам, затрудняюсь в выборе:

То-ли МС1000 металлоплакирующая, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 120 градусов цельсия,
то-ли просто смазка №158

Либо есть еще Mobil Grease XHP 222 (синяя), и Castrol LMX Li-Komplexfett 2 (зеленая).

Что выбрать?

Выбор смазки зависит от нагрузок в редукторе, то есть контактные напряжения на зубьях шестеренок, вида шестеренок прямозубая, косозубая, червячная, шевронная. Условия эксплуатации температура, нагрузка ударная или под постоянной нагрузкой на сколько рассчитана работа редуктора, длительность эксплуатации. Перегревается ли редуктор. Какие подшипники? Все это надо учитывать при назначении вида смазки и марку масла.

Блин, как все сложно.
Вобщем редуктор от заднего колеса мопеда, после безостановочного пробега в 120 км довольно сильно нагрелся.
Так, что руку на нем не удержать было.(это еще прошлой осенью было).
Может он и раньше грелся, просто внимания на это не обращалось.
В Ноябре я его вскрыл, смазки там было чуть. Зеленоватая какая-то. Еще с Японии. Хотя, может быть, она раньше желтой была, просто цвет изменила.
Вобщем - залил туда еще советского литола-24 напополам с трансмиссионкой ТАД-17 и чутка обычного масла 5W40 с дисульфидом молибдена.
Также добавил пакетик ХАДО зелененькой.
Размешал все это в тюрю, по густоте как жидкая сметана.
За зиму отъездил 500 км.
Сейчас думаю - менять или так оставить?

Вот как оно было:
(В таком состоянии только подо мной, по России проехало 4 тыс. км.)
Что удивило - смазки хоть и было мало, но со шлицов она не слезала.

Так стало:

Многовато будет.

С чего бы это вдруг? Там даже трети обьема не наберется.
Помоему еще надо, чтоб хотя бы наполовину заполнен был.
Полностью, ессно, его лучше не забивать, иначе подшипники повыдавливает.

Просто что интересно - на литоле он гудит, не сильно, но все же.
Народ на форумах рекомендует синий мобил 222, однако другие говорят, что это тот же самый литол, только американский.
И соответственно - дорогой. У нас - 700 р за 400 грамм.
Сильно противоречивые отзывы о МС1000. Одни хвалят, другие ругают. Она вдвое дешевле мобила.
Если я правильно понял, в ней дисульфид молибдена содержится, который на воздухе коксуется и превращается в абразив. Поэтому применяется только в герметически закрытых узлах.
Однако она вполне себе смешивается с литолом и маслом.
Но! На диапазон рабочих температур у нее от минус 40 до плюс 120.
Насколько это соответствует реальности - непонятно. У литола по паспорту то же самое, однако при минус пяти он уже дубеет, а при минус двадцати вообще в камень превращается.

Лойка, насколько я вижу, это герметичный редуктор. Залей туда обычное трансмиссионное масло на 1/3 объёма, чтоб не доходило до оси. Ну, если хочешь быть лучьшим, залей туда еще каку-нить наносмазку. Я в заднем мосту уже лет 10 смазку не менял и не добавлял. Но с наносмазкой (не помню какой). По километрожу вообще не сравнимо с твоим пробегом. Ну может раз в 100500 выше.

п.с.: в болгарках стоят такие-же редуктора. В дешёвых болгарках там такая же густая смазка. У меня в болгарке смазки нет. И когда я её разобрал в магазине, мне продавайки, после длительных созвонов в сервис-центром сказали, что там нано смазка. Болгарка уже 10 лет работает в полную нагрузку, претезий нету. Уже 3-и щетки (самоотключаемые) заменил.

loiki
Трансмиссионное масло, минеральное 85W90 GL-5 если редуктор гипоидный и нет бронзовых деталей, GL-4 - если есть бронзовые детали и редуктор косозубый, GL-4/5 если гипоидный или косозубый и с бронзовыми деталями.

По фото скорее всего косозубый, есть ли бронзовые втулки не вижу. Себе бы залил самую простую минералку GL-5.

Если есть где купить на разлив - Валволин синтетика вышеозначенной спецификации. Масло переходит редуктор.

Смазка 158 не выпускается с развалом союза, то что продается - литол с синей гуашью. Литол 24 подходит для смазки 95% всех авто - мото механизмов, нуждающихся в консистентной смазке, за исключением ШРУСов. Все что дороже не факт что лучше или с увеличенным сроком замены. Консистентные смазки не предназначены для подобных редукторов.

Если бы там были дырки для залива - слива, то действительно, заливал бы трансмисссионку и не парился.
А так - японцы сделали хитрый переходной клапан, до которого добраться можно только сняв колесо. И он там один, работает только на впуск.

Да и еще - я как то в редуктор от мотовелика наливал полужидкую смазку - ее выперло через подшипники.
Если здесь такое произойдет - то она попадет прямиком на тормозные колодки.
Так что приходится думать.

Японцы ( а скорее всего китайцы ) сделали одноразовую вещь с запланированным сроком службы/устаревания, не более. Выдавило не через подшипники, а через сальники или их отсутствие.Можно поставить герметичные закрытые подшипники и будет счастье, если сальников нет.

Если лень морочиться - литол или МС - ка. Рабочая температура подобных редукторов 80 - 120 градусов. Можешь ничего не делать. У некоторых япономобилей масло в коробку заливается на заводе на весь срок службы.

может в твоём редукторе такая-же технология, как в болгарке?



п.с.: На самом деле я перебрал 20 таких редукторов ВАЗ. Настроил и запустил. Мало народа у нас в Екб соображает в таких простых вещах. Но я все редукторы настраивал по заводстким зазорам.ЭТО КРАЙНЕ важно. Более того, добавлю, что выработанные шестерёнки безполезно отстраивать. Будут или гудеть или греться. Внешне я не умею отлтчить отработанную шестерню или 30% износа. Только в сборе по шуму и нагреву они отличаются. Может Миссионер чего подскажет ещё.

Но интуитивно по 1-й фотке, шестерёнки у тебя новые.


попробуй наощупь люфт передачи. сколько там? померь щупами? Имхо для твоего диаметра должно быть меньше о.1 мм.

Шестеренки на фото уже обьехали весь земной шар по экватору 😀
Люфт а прям щас не замерю, поскольку оно все в сборе и ежедневно в работе.

И почему по морозу ездить нельзя? Вполне нормально все. Гораздо легче, чем пешком ходить. Единственное что при ниже минус 15-ти заводится не так легко.

Просто чудеса японской техники. Лойки там кроме смазки важна регулировака этого зазора. В таких шестернях маленькая шестерёнка двигается взад-вперёд, путём подстроечных шайб. Хотя в твоём случае, может и не предусмотренно. (может одноразовая пара). Но если зазор неправильный - будет греться. Хотя небольшой разогрев всегда будет. На ВАЗе если редуктор греется до Tвозд+35* - это вполне нормально. А вот Твозд+80* - это значит неправильно отрегулирована пара.

Больше и нечего сказать кроме как внешне изношенные зубья допустим вазовских главных пар иногда похожи на стиральные доски,появляется небольшая волнистость от которой они в движений не то что гудят а воют...Подшипники тоже выкрашиваются от этого гул,можно посмотреть внутреннюю обойму на свету,сразу видны выкрашивания.На внешней обойме обычно выкрашиваний нет...Регулируются на вазовских ведущих шестернях редуктора зазоры в подшипниках поджатием гайки хвостовика. Я по возможности эти сминающиеся стаканчики между подшипниками заменяю на жёсткий толстостенный стаканчик из твёрдых сталей или с закалкой. Зазор выбираем шлифовкой торцов этого стаканчика.При таком способе гайку можно затянуть насмерть и не будет разбиваться шлицевая хвостовика.Заливай Лойка в свой редуктор ТАД и не будет проблем особых. Его дажек в грузовики заливают,т.е. нагрузку хорошо держит.Но можно и Нигрол,универсальная смазка Советского Союза, правда на морозе застывает и надо проехаться чтобы разогреть. Если есть синтетика то почему бы её не залить,одна и та же вязкость при любой температуре...

Синтетика 80 W 90 разве бывает?

Посрать как обозначена,главное смотри для каких агрегатов предназначена,если для трансмиссий то для твоего мопеда пойдёт,в особенности если эти трансмиссий скоростные,легковых автомобилей,можешь смазку от коробок-автоматов залить,мы пробовали в газелевской коробке её,до сих пор ездит.Редуктор это та же коробка,правда,гипоидная...со скольжением.А твой редуктор судя по фото обычный,не гипоидный,обе оси шестерён пересекаются в одной точке,одним словом обычная коробка

Миссионер! смотри внимательнее! у него именно гипоидная! Видишь на фото она чуть ниже оси?

п.с.: Это сделанно для того, чтоб она меньше шумела.

Хотя х.з. (посмотрел ещё раз) может мне просто кажется...

Jeka343
Изношенные главные пары определяются просто, если ты умеешь их отстраивать (на краску) - должен знать - по увеличенному пятну контакта, если нет никаких дефектов.
ВАЗовские гп отстраиваются действительно легко, а вот разрезные мосты типа ГАЗ-24 и УАЗ-469 - мука для ответственного агрегатчика. По - хорошему, конструктивно регулироваться должны обе шестерни, но не всегда, действительно, дело может ограничится регулировкой хвостовика и поджатием шестерен редуктора.
Кстати, я смещения оси хвостовика не вижу, но спорить не буду. Может и есть небольшое, пусть будет гипоидным.

missioner
Не советуй то, в чем не разбираешься.
ТАД - это хороший(ТМ-5), но прошлый век, не подходит для высокоскоростных пар - пенится.
Нигрол - никогда не был универсальной смазкой СССР - низкокачественный густой дистиллят нефти БЕЗ каких-либо присадок - подходит только для низкоскоростных механизмов с малыми удельными давлениями, с невысокой чистотой обработки поверхностей - иначе выдавливается.
Ну про синтетику - одну и ту же вязкость при любой температуре - даже комментировать не буду. Попробуй заморозь в холодильнике а потом нагрей - удивишься. Да и смазывающие - скользящие свойства у нее не на высоте. У всего есть недостатки.
В автоматы заливается специальное масло, со сниженными триботехническими характеристиками (ибо в автомате нужно тормозить шестерни для изменения пч) и увеличенной термической стабильностью (для правильного функционирования механических "мозгов" и исполнительных механизмов). То что газель ездит - заслуга примитивной конструкции кп, но не масла.
Не мели чушь.
Кстати, регулировка подшипников хвостовика простым их поджатием без последующей регулировки редуктора вызывает увеличение зазора в зацеплении шестерен и уплывание пятна контакта в сторону. Колхозный колхоз.

loiki
А что тебя смущает? 75W85 или 90 тебе так же подойдут. Главное 80W140 не лей - лошадей ест.

Мы не мелем,мы работаем... И практически проверяли многое из того что я написал. Работает вполне. На нигроле работали почти все коробки средних грузовиков в Союзе,до Маза,правда Мазовскую коробку зимой уже грели лампой водители, в ней система смазки под давлением при помощи насоса, если масло густое то коробка могла заклинить.Самое главное что нагруженные шестерни хорошо смазывались. Про колхозный колхоз.... Регулировка редуктора вообще начинается с регулировки подшипников хвостовика и затем уже выставляется зазор в главной паре. Стоит отметить что сколько я регулировал этот зазор ни в одном редукторе мне не встречалось чтобы ось ведомой шестерни редуктора идеально совпадала с осями подшипников дифференциала,всегда оказывалось так что есть положения при котором зазор в паре был минимальный,практически идеал а в другом положений(180 градусов поворота дифференциала)зазор всё же был. Т.е. хоть сколько ты это пятно выставляй всё равно не будет так как написано в книжке. Книжка это для инженеров,которые сами обычно ни одной гайки не прикрутили зато гонора на целый колхоз.
Мне кажется что гипоидность(это не про редуктор Лойки,там по моему нет её) для какой то другой цели,не для снижения шума,может и ошибаюсь. Шум уменьшается за счёт косозубости шкстерён. Помнишь наверно как выли коробки на газиках 51 в Советском Союзе. Там как раз стояли прямозубые шестерни. А уже на Газ 53 пошли косозубые шестерни,шум сильно уменьшился.

missioner
Я не говорил что не работает, а как работают и делают знаю отлично, в студенческие годы (инженер, кстати) работал на СТО с одним из лучших мастеров по настройке ГП, и видел, как делают другие, так что не рассказывай и не пытайся уколоть.
Нигрол - это вообще не масло в современном понимании, это нефтяная фракция со смазывающими свойствами. Современная минеральная трансмиссионка в -30 как густая сметана, однако смазывает, в отличие от нигрола.
Колебания пятна контакта в зависимости от угла поворота шестерен - это в первую очередь качество изготовления самих шестерен и подшипников, а так же сборка на грязь. При сильных колебаниях пятна - сдается обратно в магазин, на практике мне такого не встречалось, в пределах нормы. Так что книжка - это для всех. Без книжки можно лошадь обслуживать.
Гиподное зацепление - снижение центра тяжести, уменьшение шума, увеличение прочности (зацепление сразу за 2 зуба), но повышенные требования к качеству масла из-за относительного проскальзывания и соответственно трения шестерен и чуть меньший КПД из - за того же. Книжки они полезные.

oooshiva
Теперь выложи рисунок косозубого зацепления.

Просто никогда не видел синтетическую трансмиссионку. Минеральную только.

Сегодня еще одну смазку углядел, с кондиционером металла SMT2 и дисульфидом молибдена. Называется StepUp, написано что произведена в штатах. Цена 350 руб за банку в полкило примерно.








И тюбик кастрол LMX в 330 грамм за 450 рэ.

Также вот эти продаются: www.nano-grease.ru

Об чём и речь.... Научены по книжке а изготовить шестерни чтобы без таких дефектов до сих пор не могут....а это всё из за станков придуманных такими анжинерами. Ага, на заводах на грязь собирают...заносят с улицы в сборочный цех грязь,намазывают шестерни и собирают....😬😬😬 Делать просто не могут корпуса редукторов чтобы без смещений.А всё из за станков придуманных такими умными инженерами...Посмотри любой редуктор от того же Газика после конвейера,покрути хвостовик,сам увидишь какие большие смещения там.В одном положений никакого люфта или чуть -чуть только ощущается а в другом болтается так что аж стучит. Так что на любом из них правильный контакт только в одном положений будет.

missioner
Более дебильных нападок не было давно.
1. Станки в СССР выпускали хорошие. Другое дело, как их эксплуатировали те, кто книжки презирал все 8 классов. А потом как из имеющегося оборудования стали выжимать все соки, упразднив тех.обслуживание и соответствующие регламентные работы, и отдав все это на откуп станочникам - неумехам. С постановкой китайских шпиндельных подшипников.
2. На заводах собирают не только на грязь, но и ногами. Был показательный случай - в поддонах мотоциклов Днепр одно время была горсть металлических опилок после расточки подшипниковых гнезд, и при сборке ее никто не удалял.
Некоторое время отошел от заработка руками, поэтому не могу в данный момент покрутить - пощупать, однако на моей практике таких сильных смещений оси шестерни хвостовика относительно посадочных мест подшипников не было, как и возможного колебания толщины ответной шестерни.
Самое неприятное - отсутствие дробеструйной обработки корпуса дифференциала после отливки в землю у бычка.
И все же редукторы нужно смотреть на краску, а не крутить - мерить люфт от руки.
И да, запчасти нужно выбирать, зная на что смотреть. И не ставить то, что привез клиент без его уведомления, что это брак и его замену ему придется оплачивать из своего кармана.

Дальнейшее общение не целесообразно.

А что говорить если брак оттправляется весь на запчасти вдобавок.Недавно делал спайсер от Патриота.Меняли корпус редуктора переднего моста из за переламывания посдочного гнезда поворотного кулака. Так в нём крышки подшипников дифференциала были непроточенные,посадочный размер крышки на миллиметр меньше размера подшипника при том что сам корпус был проточен нормально. Обратно отправлять не стали,просто взял две крышки притянул друг к другу болтами и расточил на координатке под размер подшипника. Хорошо что сильного овала в итоге после сборки не получилось,пять соток всего, смог собрать. Но возмутило другое. Гнездо в чулке для поворотного кулака обрабатывается раньше чем прямо над этим гнездом приваривается кронштейн для тяг подвески. В итоге там овал чуть ли не десятка. Какой инженер придумал такую технологию? что мешает протачивать гнёзда после того как к чулку привариваются кронштейны? На что они учатся если не могут понять что сварка уводит все размеры и появляется болтанка и как следствие обламывание этого узла?

У Вас нет прав отвечать в этой теме.

Форум - Экономия топлива - Экономайзеры - Смазка шестеренок редуктора. - Стр 1