Первый пост темы: Издалека Post: #307889 От:18.05.2011 (02:22) Думаю, что если есть люди, которые хотят эту идею обсудить не на уровне кружка ЮТ или сектантов, то нужно дать ответы на следующие возражения и вопросы.
Начнём с постулатов и предположений.
Заявляется следующее (где ошибаюсь поправьте!)
1.Примерно 30% энергии, запасённой в топливе, тратится на ионизацию, а не на производство механической энергии.
2.С помощью пакета сверхкоротких «предразрядов» можно ионизировать смесь и высвобожденную энергию превратить в механическую.
3.С помощью этого процесса можно понизить потребление топлива до 1л/100км (ну или в несколько раз)
Хорошо. Отойдём от железа. Представим, что у нас уже есть девайс, который выдаёт высоковольтный импульс с любыми параметрами на свечу.
Дальше начинаются сомнения.
1.Если всё так гладко, то мы сможем получить дополнительно всего 30% сверху за счёт исключения потерь на ионизацию. А не в разы, как утверждается в постулатах
2.Сам процесс ионизации весьма покрыт туманом. Если мы генерируем ионизирующее излучение, то оно поглощается во всём объёме смеси (пока не обращаем внимание на потери, стенки и пр.). Утверждается, что нужен пакет импульсов. Если подать один мощный импульс, то вся смесь окажется ионизированной и произойдёт детонация – это нам никак не нужно. Что бы этого не было, используем пакет маломощных импульсов. При возбуждении пакетом «мелких» импульсов, будет происходить частичная ионизация в объёме, но одной искры будет не достаточно для инициации взрыва. Нужно будет добавлять ещё и ещё, пока мы не придём к полностью возбуждённому объёму смеси (воздействуем то на весь объём!), и после этого последует тот же взрыв (детонация называется). Почему то в дискуссиях рассматривается состояние, когда смесь уже чем то подожжена (святым духом?) и мы имеем фронт горения. Дальше почему то предпологается, что ионизирующее излучение каким то образом будет работать только перед фронтом горения, ионизируя смесь, и не будет взаимодействовать со всем остальным объёмом несгоревшей смеси. И вообще по всем источникам взаимодействие излучения с газами минимально. Т.е. 99% излучения будет просто пролетать мимо. И не надо говорить о генерации излучения строго на частоте избирательного поглощения и пр.
3.Генерация излучения. Это отдельная опера. Во первых, для пробоя штатного зазора в обыкновенной свече при полном наполнении цилиндра нужно больше 15кВ. Это при зазоре ~1mm. На ХХ нужна ерунда – 3кВ за глаза. По утверждению «знатоков» в напряжения более 5кВ лазить не надо – проблемы могут со здоровьем возникнуть (верю!). А что будет при 15кВ? Детородные органы чем прикрывать? Кроме этого большие сомнения возникают про эту генерацию в зазоре 1мм. Это если посмотреть на образование так нам нужной лавины. Там всё диктуют два параметра – средняя длина пробега и коэффициент размножения. Чавой то не получается в 1мм лавину получить . . . Ну есть вариант с увеличением зазора или просто с отламыванием бокового электрода. Чудесненько – киловольт так в 50-70 залезаем. А что там попрёт? И как это практически получить? И сколько на ЭТО надо мощи?
4.Ну получили. Хорошо. А теперь просчитайте, какое попрёт ЭМ излучение с самой свечи при таких параметрах (подводим коаксиалом и бла-бла-бла). И где такую мощу взять. И как согласовать свечу (это же не ВЧ девайс) с источником и какие потери будут.
5.Про СЕ. Для обыкновенных Жигулей с 50кВт мотором нам нужно сгенерировать так примерно 15кВт излучения (30% от мощи), что бы ионизировать смесь (ну нужна эта энергия, никуда не попрёшь). В действительности нужно в 3-5 раз больше – выходная механическая мощность – это только малая часть от тепловой энергии сгорания. Т.е. примерно 10-15 кВт с одной свечи. Из объёма в несколько куб. мм? Кто нибудь (включая прадеда) видел в реальности такое устройство? А с учётом сомнений из пункта 2?
Немного сумбурно получилось . .
Могу ещё сомнений и вопросов выложить.
Сказки пионэрам рассказывать легко. Только они к реальности отношения не имеют.
Вот и предлагаю обсудить по делу, без сектанских воплей, что только мы, избранные, знаем истину, обсудить эти сомнения. Думаю ещё вопросы вылезут.
А потом уже можно и железом заняться. Если нужно станет.
loiki Пост: 492053 От 23.Feb.2016 (19:45)
Наконечник сменить не могу, он там одно целое с проводом и катушкой зажигания составляет. Не разбирается.
У меня тоже проблемы были такого же плана.
Решил заменой колпачка на свечу. Родной был аккуратно препарирован скальпелем, что бы провод от катушки остался неповреждённым (Очень важно! На одной свеч повредил провод - просто надрезал - стало оттуда прошибать!) и приладил разборные колпачки из лавки, китайские. Нужно смотрть, что бы колпачёк садился на юбку свечи внатяг. Они делаются под разные диаметры свеч. Дальше паяем вывод кондёра к зажиму/контакту центрального электрода, заделываем провод в этот контакт и потом натискиваем колпачёк на контакт. Получаем нормальный провод для свечи, но с выходящим из под резинового колпачка выводом кондёра вдоль ВВ провода.
Дальше нужно очень хорошее соединение второго вывода кондёра со свечой. Самое лучшее, это медная шайба с лепестком под резьбу свечи, куда паяется толстым проводом второй вывод кондёра.
У меня стоят родные экраны, у которых мощная пружина контачит с юбкой свечи.
Нужно помнить, что мы должны создать соединение кондёра с разрядником и пропустить ток, порядка 1000А! Eddy Current при этом никто не отменял.Так же как и напряжения до 30кВ.
Тип ВВ провода ОТ катушки рояли не играет. Через него идёт только ток зарядки кондёра (слабенький) и даже резистивный провод работает нормально. А вот кондёр со свечой нужно соединить самым большим сечением, которое возможно.
Визуально на воздухе разряд дожен быть размером с диаметр свечи и очень громким. Примерно, как детский игрушечный пистолет с пистонами.
Это не из совка, там такое давили сообща и со всех сторон. Это более позднее г, теперь "работает на себя" - как раз то, что быдлом зовут...
по твоему все ип быдло ? вот поржали бы они над тобой 😬
ЧТо то пока не замечал такого обращения 😬 единственно чморики в сети вроде тебя вякают , ну чтож собака лает я отвечать должен ?
и чем я так прогнил серёжка ? сдаётся мне что ты сам себя сейчас опускаешь в глазах разумных людей ....
давай по пунктам , где я сука , где гниль ?
Я предал кого то ? может я зная тебя имел твою жену ? может я тебя кинул ?
за твой базар с тебя конечно никто не спросит , а вот выводы сделают да.....
Теперь ты будешь серёжкой раз я стасик , ок ?😬
Издалека .
Тип ВВ провода ОТ катушки рояли не играет. Через него идёт только ток зарядки кондёра (слабенький) и даже резистивный провод работает нормально.
Спасибо, понял.
А если этот резистор заменить на кусок гвоздя, например -катушка не сгорит?
Он там вынимается вобщем- то.
Или лучше не лезть?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Если провод вынимается, то паяльник тебе в руки!
Сделай новые провода и наконечники и соедини кондёр толстым проводом со свечой.
Я этим закончил весь девелопмент.
Внимательно посмотри, что резиновый колпачок плотно садится на свечу!
Иначе насосёт грязь и пойдут утечки и пробой по поверхности изолятора.
В продаже куча разных колпачков и у них разные внутренние диаметры. Размер контакта на свечу стандартный.
При подключении кондёра, максимальной напряжение на свече падает, поэтому нужно уменьшить зазор. Практически уменьшаешь на 30% и тестируешь на наличие пропусков при низких оборотах и полностью открытой заслонке. Если нет, то чуток зазор увеличиваешь и находишь где начинаются пропуски. После этого уменьшаешь зазор на 0,15. Это всё из-за того, что E = C*U2 - т.е. от напруги в квадрате. Вот и нужно вытащить максимальное напряжение, но без пропусков.
stasis2 Пост: 492066 От 24.Feb.2016 (01:28)
и чем я так прогнил серёжка ? сдаётся мне что ты сам себя сейчас опускаешь в глазах разумных людей ....
давай по пунктам , где я сука , где гниль ?
Я предал кого то ? может я зная тебя имел твою жену ? может я тебя кинул ?
за твой базар с тебя конечно никто не спросит , а вот выводы сделают да.....
Теперь ты будешь серёжкой раз я стасик , ок ?😬
Прогнил ты тем, что не имея знаний по теме, пытаешься всех обосрать и покрасоваться с надутыми щеками. Как быдло из Пупырловки, которое "знания" получает в своём сарае.
... за твой базар с тебя конечно никто не спросит , а вот выводы сделают да.....
Это ты правильно про себя написал - уже выводы люди сделали.
Но тебя воспитывать уже поздно. Поезд ушёл . . .
Не, провод не вынимается. Выкручивается центральный колпачок, который надевается на свечу. А прям за ним - резистор на пружинке стоит. Далее - провод, который идет на бобину. Он запрессован в изолятор.
Я думаю сбоку изолятора дырку высверлить, саморез туда вкрутить, к нему провод на конденсатор подцепить и термоклеем место соединения залить.
Сам конденсатор одним концом навинтить на оребрение двигателя.
Сегодня фотки сделаю. Кондерчик от такой:
Изолятор примерно вот такой:
К15-4 Размер: 34.26 KB
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Прогнил ты тем, что не имея знаний по теме, пытаешься всех обосрать и покрасоваться с надутыми щеками. Как быдло из Пупырловки, которое "знания" получает в своём сарае.
И этот человек мне за лексику что говорил😬
Быдлом из пупырлофки был кстати Ломоносов ....
Кстати ты какую то новую степень гнили открыл😬 тебе серёжка в медицине работать надо .... медбратом если возьмут )
Насчёт знаний , это кто определяет ты что ли ?😬
Тащи отчёт после 400 к о исправной работе двигателя , тогда твои "знания" будут чего то стоить ) а таких баек насчёт - 80 к - проблем нет это ОБС (одна бабка сказала) есть и похлеще - сорта масла смешивают и передвигаются как то ...
Обзоры статей это кагбэ не личный опыт с фото отчётом и разборкой пихла.
А твои микронапильники это недоделаный хон который горе мастера не полируют микро образивом и получается он только если мастер идиот .
Тебе просто байку красиво раскатали ты и поверил от большого ума , улучшил смазочные свойства масла , прочность плёнки и решил что масло будет работать вечно и знания у тебя есть ) ладно надоело мне с тобой верующим общаться пойду гнить дальше 😬
Кондёрчик классный. Только боюсь не пойдёт - 470 пик многовато, хотя зависит от катушки. У меня не прокатил - на движке 8 горшков и 8 катушек. И катушки маленькие хиленькие. При 470 пф напряжение село и зазор пришлось сделать 0,4, а это маленькое напряжение пробоя и маленькая энергия. На столе, с Опелевской большой катушкой было шикарно, а на моторе не прокатило.
Посмоти китайскую керамику - по размерам в 100 раз меньше. Эти К15 расчитаны на постоянную высокую частоту большого напряжения и, соответственно на большую рассеиваюшую мощность. У нас отдельные редкие импульсы и киты прекрасно работают.
Я снимок выкладывал. Можно припаять толстые провода и всё запихнуть с силиконом в термоусадку. Получится гибкая конструкция, которую можно куда угодно приладить.
Вот нарисовал - под свечу медная шайба с длинным язычком для пайки. Можно 0,25 - 0,5мм, а второй конец кондёра завести в колпачёк.
Резистор заменить на гвоздь или что подобное.
Просверлить дырку сверху, где у меня жёлтый кондёр нарисован (соосно пружинке). Может даже изнутри.
Взять толстый ВВ провод и просунуть в новую дырку, что бы он хорошо контачил с колпачком на свечу/вставкой вместо резистора. Потом эпоксидкой щель на вводе залить (если будет). Можно взять провод и подобрать силиконовую трубку, как изолятор. Про ВВ, утечки и пробои не забываем.
Я бы от земляного вывода кондёра прокинул толстый провод к шайбе под свечой. С соединением через ляминовую "массу" могут всякие чудеся случиться. У тебя кондёр криво стоит, а нам нужно надёжное соединение на много сот ампер.
Сначала поискри на воздухе с зазором 3-5мм - должно быть ярко и громко.
Если резистор заменить на гвоздь - катушка не сдохнет?
Я так понимаю что он предохраняет контакт колпачка со свечой от подгорания и вторичную обмотку бобины от пробития высоким напряжением, если свечу наглухо закоротит или наоборот - боковой электрод свечи отгорит.
Или я неправ?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Про цену - считаем так: у моей жены AUDI Q5 прошла почти 80 000 на одном масле. Купил - 47000, на 50 000 сервисе сделал обработку. Познакомился с начальником сервиса и объяснил, что масло не надо менять (на гарантии 100 000 машина была). Договорились, что ежели чего с двигателем - они претензии не принимают.
Сейчас пробег 129 000.
100ткм - там как правило ремни или еще чего менять нужно.. Т.е. ТО.
Не заглядывал эндоскопом в цилиндры?
_________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
СНК Пост: 492149 От 25.Feb.2016 (09:39)
100ткм - там как правило ремни или еще чего менять нужно.. Т.е. ТО.
Не заглядывал эндоскопом в цилиндры?
Это конечно делается - как раз на 100000 поменяли ремни и промыли форсунки. Только что поменял все колодки. Выяснилось, что задние колодки можно менять только на фирменном сервисе! У неё стоит электронный ручник, он же, по совместительству явлется измерителем износа колодок!
Колодки на стоянке зажимаются электромотором. Когда ручник (кнопку!) отпускаешь, то мотор откручиваетя обратно на 2 оборота. При замене колодок замеряется их реальная толщина штангелем и вводится в память. При обнулении мотор сдвигает колодки в стояночное положение до упора и после этого расчитывает их остаточную толщину по количеству оборотов от этой нулевой точки. Дома не сделаешь или надо покупать электронную приблуду за много денег. Передние обычные с перетирающимся мостиком/датчиком.
Как мне объяснили - такая же история у всех производителей с EPB - т.е. электронным стояночным тормозом.
В цилиндры не лазил, но имею несколько фото от тестовых движков. Странно, но фуллерен чёрный, а покрытие в местах трения получается белым и полупрозрачным. Хотя это просто оптические эффекты. Если кто не знает - ржавчина (окись железа) нам кажется красной, а на самом деле она чёрная с зеленоватым отливом. Если в виде крупных частиц.
Издалека |
Post:492056 - Date: 23.02.16(22:31)
