Модератор: proube

😎 Ой мля 3,14здец песочку сыпани ещё... и сними ка видос как ты тальк херачишь в свой ДВС ....
Никакго там кер покрытия на стенках горшков не будет , это ты охранникам впаривай это г-но и слесарям 😬 А я хоть и недоученый химик но как то х ..ею от таких хаявлений . Тк для создания покрытия любого сейчас применяется напыление в вакууме с помощью магнетрона или другого метода ураганного нагрева напыляемого вещества ))
Открою тайну всем булочникам и пожарным - керамика , хоть пористая хоть микро нано е.енистая это смесь ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ и НЕ МЕТАЛЛОВ , как то оксид кремния , кальция , алюминия (свечи авто) , почти все оксиды прменяемые в керамической промышленности имеют твёрдость гораздо более высокую чем металл гильзы цилиндра и кольца , я уже молчу о вкладышах . В итоге мы просто засыпали мелкодисперсный абразив !!!!!! в ДВС , в роликах покупателям идиотам показывают почти правду , да полировка действительно произойдёт , но ценой увеличения износа детали ДВС ! а как иначе ??? паста гои тоже оксид -хрома ))) Движочек будет внутри при разбоке полированный 😬 Вот только его износ скорее всего выйдет за пределы ремонтных размеров😛 .

Полностью согласен со всем выше сказанным тобой! Но я же держу себя в руках!

Повторяю, моя машина старая (28 лет), фольцваген, гольф, дизель, двойка, 86 года выпуска, 213.000 км пробега, продувала с компрессией, кушала масло и не хотела заводиться ниже 5 градусов тепла. Мне тогда было нечего терять. Добавлял только тальк.
Я никому не навязываю так делать, просто поделился тем, что делал сам и от чего лично заметил результат. Есть факты за и есть факты против.
У каждого человека есть несравненный дар - право выбора. Кто-то делает его правильный, а кто -то нет, но главное что он твой. Так что делай свой выбор, человек, но не вини никого и не ругай, потому что этот выбор - только твой:

Тальк — Mg3Si4O10(OH)2 — самый мягкий минерал. 1 по шкале твердости Мооса, кристаллическое вещество. Представляет собой жирный на ощупь рассыпчатый порошок белого (изредка зелёного) цвета. Качество талька определяется его белизной. Хороший тальк в пудре (детская присыпка), который он придает небольшую укрывистость, а главное — скользкость. Используется в быту для предотвращения трения соприкасающихся поверхностей.
Тальк является очень мягким абразивом используется для полирования гальванических покрытий.
Для снижения коэффициента трения все больше применяются полиамидные порошки, смешанные с графитом, двусернистым молибденом и тальком.

Что касается смазочных масел, прилипание масел к трущимся поверхностям является очень важным достоинством масел. Здесь может быть два случая: масло может удерживаться в силу своей вязкости и вследствие прилипания.
В первом случае смазка будет выдавлена при вращении или скольжении поверхностей при чем трение и износ повышается, во втором — слой ее останется между ними. Такие вещества, как тальк и графит, прилипание которых к трущимся поверхностям равно нулю, не являются настоящей смазкой и приобретают ценные свойства как только к ним будет прибавлено вещество, смачивающее и эти порошки, и поверхность металла. Идеальное смазочное вещество должно обладать возможно меньшим внутренним трением и возможно большей способностью к прилипанию. Таких веществ, вообще говоря, не существует, в особенности среди нефтяных продуктов, в которых способность к прилипанию растет не так быстро, как вязкость. Это вынуждает пользоваться очень вязкими маслами тогда, когда вязкость сама по себе не только не является полезной, но даже вредной, так как внутреннее трение густого масла поглощает часть энергии. Чем больше действующие в нем силы, тем меньшим процентом, считая на конечный эффект, ложится эта потеря энергии.

Трение явно снижается и двигатель кушает топлива меньше, уровень масла не снижается, за чем наблюдаю уже 4 года.
Возникает вопрос: износ двигателя больше с тальком или без?

ключевое слово сам найдёшь ?

ещё тефлон - тоже поделюсь через 10 минут после заливки машина пошла 😊
После капиталки 4G15 плохо набирал обороты , и я с дуру залил это чудо )
Оборотистость возросла 😊 но - новый хозяин будет ждать обкатки теперь тысяч 150 😎 ну не подумал я .....😬

Ответ - думаю больше тк всё же абразив , но ! возможна адсорбция масла тальком - 90 проц 😊 Как следствие повышение поверхностного натяжения масла (увеличивается размер капель) что и привело к снижению расхода масла или его отстутсвию. Как вариант тальк мог закоксоваться вместе с маслом в районе зазора колец , так же забить канавки колец . Вполне возможно получилось нечто вроде нового вида цемента 😊 в районе ЦПГ ....
Поверь чтобы нанести покрытие на теже кольца или поршень нужны совсем другие условия .

Нет , его держит ХОН - микронасечки на гильзах ЦПГ и эффект смачивания )
Возможно тальк создал ХОН , тк его создают с помощью абразива правда на спец станке 😊

Возможна ещё гора вариантов например - прогреагировал к каким то компонентом присадок в масле и произошла простая раскоксовка - кольца распушились и работают как надо.
Скорее всего сработал как герметик-цемент😶

внутреннее трение свойство твёрдых тел , не ?

сколько талька кстати сыпал и на какой объём масла? Мож испытаю на ком ....

Ну если алмазы то тебя скорее всего посадят , незаконный оборот камней понимаешь!😬
Кстати собрал я ионизатор , дохлый правда но работает ) проверял методом заряда настольной лампы металическиой , заряд идёт по воздуху.
На моём приборе входное сопротивление 10 Мом - показало 3.5 вольта относительно массы прибора , лампа никуда не подключалась заряд происходил через щётку подключенную ионизатору и находящуюся на расстоянии 20 см от лампы подвешеную к ней за капрон. Если закрывал щётку сверху рукой не прикасаясь , напряжение на корпусе лампы падало до 2,5 вольт. Если отключить прибочик от корпуса билась статикой ....
На авто поставлю на днях посмотрим как побежит

[ссылка]

ИМХО - Если не хочешь рисковать (в самом деле, я так и делал):
После капиталки делаешь нормальную обкатку с дешевым минеральным маслом.
При том происходит снос и выравнивание больших шероховатостей трущихся поверхностей и трение снижается.
В последних километров 300 обкатки, до первой замены масла с фильтром, в то же старое масло добавляем одну столовую ложку талька (разбавленного в пол стакана бензина), (на 5 литров масла). В том случае происходить добавочная тонкая полировка трущихся поверхностей (или еще что-то другое о чем ты писал) и дальнейшее снижение трения и расхода топлива и масла.
В дальнейшем, используем масло (без талька) с добавленными наночастицами графита, фуллерена или тефлона (нано - чтобы быть в состоянии пройти через фильтр), или добавляем их сами, конечно, если они у нас есть (что, может быть, и происходит с ионизатором).

Анализируя данные экспериментов высказанных ОООшивой, может быть, что при оптимальной ионизации (подчеркиваю оптимальной - без озонизации) воздуха, улучшается сгорание горючей смеси и при том, вместо создания только больших частиц сажи которые повышает снос и трение (и засорение фильтра с маслом), происходит создание наночастиц фуллереновой и/или графитной сажи которые понижают снос и трение трущихся поверхностей вместе с повышением их устойчивости к окислению (кислород, вода, разные кислоты).

Чтобы выяснить, что является первичной причинной уменьшения расхода топлива - уменьшение трения или лучшее сгорание, предлагаю ОООшиве выключить ионизатор и наблюдать за поведением расхода топлива. Сколько помню, ОООшива писал что с включением ионизатора расход топлива снизился не сразу, а постепенно. Из того следует что причинной уменьшения расхода топлива является уменьшение трения (без или с полировкой?) трущихся поверхностей.

Происходит что при наличии ионизатора кроме понижения расхода топлива можно (личный выбор каждого) использовать недорогие масла (и фильтр) на более длительное время, качество которых улучшается со временем (или остается хорошим на более длительное время).
Смущает то что писал ОООшива

Может, на один раз, сунуть в старое масло (километров 300 до смены масла с фильтром) талька, чтобы сделать разовую тонкую полировку. На километров 50000 хватить. Таким образом длительного сноса тальком не будет (если он конечно есть).
На моем дизеле это сработало (сжатие восстановилось на всех цилиндрах).

Как-то так...

Если на твоём ииннжжеекторрном двишке понизить напряжение питания мап сенсора (датчик абсолюного давления - смотрит вакуум во впуске ) то твой зверёнышь может жрать ещё меньше сохранив динамику которая была до установки ионизатора . Думаю 4.5 достижимо , а если усилить зажигание и поставить свечи скользящего разряда динамика будет хороший а расход смешной . На волге мужик подал 28 вольт на бобину - машина стала есть на литр меньше и динамика возросла . В принципе применяя грамотно тюнинг зажигания и регулируя питание мап сенсора , снижая трение , применяя подготовку воздуха (ионы и пост температура во впуске ) можно полторашку на мехе довести до 5 литров по городу . Это вполне реальная цифра . Например 2х литровый 3S укладывали в 7 литров по городу просто манерой вождения , меряли расход по срез горловины мерным стаканчиком .

а что смущает то ? дизель будет лить как лил , у него нет лямбда зонда.
Он не видит полноту сгорания смеси , кроме того думаю имеет место лишь улучшение воспламенения от искры .

Сгорание смеси улучшается (или потери снижаются) == обороти и мощность повышаются == скорость машины повышается== для той же скорости, необходимо сбавить газ == расход снижается (только не нажимать педаль газа до конца).

Ну если дизелю не помогает то я предположил правильно - девайс влияет только на воспламенение топлива от искры .

нету тут никакой логики , у дизеля при нажатии на газ мощность повышается на конкретный такт работы ДВС , тоесть топлива льётся больше и давление в Движке возрастает , но двигатель по прежнему работает на очень бедной смеси даже при нажатии на газ ) а бедные смеси долго сгорают от этого нет приёмистости .
Дизелю вообще нихрена не поможет , тк итак уже 1 к 50 смесь , куда меньше то ?

Снос то всяко есть , тк абразив ) скорее всего у тебя снесло элипс на гильзах гбц и колечки притёрлись к тому что осталось , что и увеличило компрессию .....
Притирка как никак . Тальк буду использовать после замены колец для быстрой обкатки , вместо 3000 , думаю за 1000 с ним прикатается и сыпать его навное побольше надо для этой цели , если он проходит через маслянный фильтр .

Дельный совет спс , только зачем отстаивать в движке один хер масло насос перемешает всё и коленвал если он погружен в поддон

Зачем? Коленвал разбрызгивает масло с тальком по цилиндрам где нужна полировка. Фильтр не пропустит крупные частицы талька к подшипникам, так что подшипники коленвала будут защищены от большого сноса. Именно как надо. Каждый из них получит полировки столько сколько ему надо, учитывая их твердость.

Я уже писал:


300 км до замены масла и фильтра. По маем опыту 300 километров езды достаточно - ничего закупориться не успеть. Потом новый фильтр и новое масло. После 50000 километров езды повторим процедуру.

Сколь масла жрал движок до обработки ?

О том писал в первом посте до твоей "атаки" (Пост: 454975 ). Спасибо, заставил сделать тщательный анализ процессов. Тогда думал что главную роль играет стеклокерамика.

С маслом, как-то, странно получается. Тут, тоже, история для тщательного анализа. Сколько масла жрал движок до обработки тальком, столько жрет и после обработки. Если жрал много, жрет и дальше, если не жрал, не жрет и дальше.

У меня, до первой обработки тальком, движок (дизель) не хотел заводиться ниже 5 градусов тепла (начало зимы), продувал с компрессией, кушал масло (литр масла на один бак топлива) и на выхлопе выпускал черный дым. Классическая картина сдохлого двигателя, а машина под зарез била нужна.
Терять было нечего, решился и сунул в масло тальк. Машину завел с два полная аккумулятора...

После обработки тальком (после 300 километров езды), дым совсем исчез, двигатель стал заводиться на пол тика на 14 градусов мороза, стартер начал вращаться с легкостью и движок стал меньше кушать топлива. Технический осмотр перед регистрацией прошел без проблем.
Но - движок жрал масло, столько же, сколько и прежде!? Поэтому, весной пришлось сделать на машине капиталку.
Процедуру с тальком, после обката, снова сделал и все повторилось, но масло сейчас не жрет вообще - уже 4 года.

Вот теперь всё чётко и ясно , рад что ты про нализировал процессы 😊
Отсюда - притирки не было , тк жрал масло после обработки ) при разборке компрессионые кольца были подвижны ?
я так понял компрессия по каким то причинам возросла , в зазорах колец талька не было случайно ?

Как мне этого знать? Капиталку делал механик и давно это было, 4 года тому назад. Мне кажется что ты работаешь в автосервисе. Теперь тебе эстафета.

нет я не работаю в автосервисе😊 просто волей судьбы катаюсь на 6х дровах аля 91 год - япония , за всё время покатушек на первых дровах (тойота камри) того же года я изучил мат часть досконально и теперь диагностирую своё так сказать авто лучше любого "мастера" - гайковёрта и матториста ... Как выяснилось из общения с представителями гаражной фауны большинство из них не в состоянии диагностировать что то ещё не отвалившееся от кузова 😎 так же нет представления о работе рулевого управления , впрыска , датчиков и тд ... Все проблемы с двс решаются путём чистки дросселя вд 40 !😊 самые продвинутые моют форсунки карб клинером )
вот и приходится лезть куда собака опасалась засовывать свой х .й😬

Мне два раза чинили суппорта на разных машинах , на гранде просто запороли откручивая закисшую тавотницу сорвали , высверлили а нарезать нечем 😬
Другой случай - диагностировали рулевое - подклинивал руль , заменил всё по их советам кроме карданчиков в которых и была проблема отдал 3-000 по запчастям без работы - не помогло .... Могу продолжать список бесконечно 😬
Своей головой оно как то дешевле , по крайней мере диагностика )
По теме - вот фотка моего ионизатора , когда поставлю незнаю ждёт своего часа ...
Даёт чисто минус на выходе удвоитель напряжения плюсом воткнутый в массу )
Уже приметил место под капотом где ему жить , на японце ведро под капот не лезет как ни крути , акроме ионизатора уже стоит подогрев впускного воздуха , усилитель сигнала лямда зонда и релюха обманывающая датчик температуру пихла иначе не держит холостой на скорости 😬 (автомат)
Жрёт сволочь бенз как бык помои , выяснил виной тому перескочивший ГРМ на зуб (кривые руки установщиков дали знать - неправильная натяжка)
Вот перекину ГРМ тогда воткну ионизатор до кучи и посмотрю на расход . Хочу уложится до нового года 😊
Фотку моего чуда технического инженерно колхозной мысли прилагаю .....

А я нашел в гараже 4 ВВ катушки от жигулей. Можно из них что нить полезное сделать? Вообще не представляю куда их применить можно, кроме кнопочного поджига бытовой газовой плиты. Но мне это не надо.

У Вас нет прав отвечать в этой теме.

Форум - Экономия топлива - Экономайзеры - Ионизация автомобиля. - Стр 27