Рама из стеклотекста , 21 спираль накала по 4-5 в паралелль далее последовательно.
Такой ворох спиралей нужен для максимальной теплопередачи воздуху при минимальной рабочей температуре самих спиралей . Делается из спиральки для эл плит на 2квт методом простого деления её на части . Чтоб разделить на 21 пришлось растянуть её на 2.4 метра 😊 Концы спиралей зажаты в нулевые шины а эти шины уже соединяются последовательно ) для получения необходимого сопротивления - 1.5 ом . Тест на акб без потока воздуха показал что температура спиралей едва превышает 100 гр , при этом идёт хороший поток тепла . Чтобы девайс был закончен необходим шим регулятор мощности с обратной связью по температуре потока воздуха и реле отсрочки включения - 30 сек после запуска двс.
Электронику пока не вешал . Шины к которым притянуты спирали у меня разные , но лучше взять одинаковые на 4-6 контактов ( в отделе электрики в строй маге) тогда гемора по сборке гораздо меньше . Экономия оч существенная особенно на прогревах тк бенз холодный в холодном воздухе и двс нихера не горит вообще😬
stasis2 А зачем такие сложности с принудительным подогревом? Еще помню на девятке карбюраторной была система переключения забора воздуха с подогревом от выпускного коллектора. Дармовое тепло использовалось, а не электричеством обогревать.
Где 3. Терморегулятор, 21. Воздухозаборник теплого воздуха;
Так умельцы же делали на японках, правда без терморегулятора, просто гофру протягивали к воздухозаборнику над выпускным коллектором. Сам не пробовал, но по отзывал, расход уменьшался.
ты наверное не видел как стрелочка топлива падает при прогреве а выпуск холодный ещё..... электро для экономии на прогревах и для лёгкой регулировки потока тепла .
В планах добавить гофру но конструктивно намного сложнее , кроме того нужен регулирумый эклектрически клапан т к при температуре воздуха ноль и тупой гофре мощность движка сильно упадёт за счёт снижения наполнения цилиндров . Электро регулировка всё равно нужна . Мощность генератора в среднем 900 ватт его 150 ватт не убьют и на зарядку не повлияют .
Подогревашку с установкой я собирал 8 часов непрерывно (это без блока регуировки мощности). С подключением гофры епли ещё больше тк защита выпуска не предусматривает подключение её на впрыске.
Кроме того к лету эту гофру без регулировки потока тепла придётся снимать , и на прогревах экономии она не даст , электро клапан который мог бы регулировать такой поток воздуха не представляю где искать даже. В итоге получаем масло масляное , чё то передумал я лепить гофру
😬
Сам не пробовал, но по отзывал, расход уменьшался.
Вот чудо то )) даже объяснить могу это чудо
1) при нагреве воздух расширяется и способен поглотить больше паров жидкости бензина или воды (осушается как бы) это улучшает топливную смесь , и в горшках у тебя уже больше полноценной ТВС которая сгорает гораздо более полно даже в холодном движке.
2) В крышке воздушка стоит датчик температуры воздуха а мы его греем воздухом теплее чем за бортом , как следствие эбу меньше льёт бенза , это меньшее количество бенза теперь лучше впитывается сухим подогретым воздухом в виде паров и сгорает полнее .
3 ) Инженеры ауди еанулись ещё раньше меня и захреначили электроподогрев воздухана..
4) Мерседесовцы еанулись ещё раньше авдотьевцев и влепили подогрев электро под карб )
Модели не помню
не сфотаешь значит ты звездобол , а весь твой отзыв о ионизаторе лишь рекламная акция ....... И не забудь табличку на моторном щите и птс сфотать , свои данные можешь затереть . Холодно ему , кому ты мозг сношать вздумал ???
😎
ладно не фотай , я всё равно проверю скоро ) только вот без фоток отчёта не жди 😎 Если ты не рекламируешь скрыто ионизатор то варианта два -
1) Это посев тоесть желание проверить конструктив чужими руками
2) Просто нет фотика 😊 и нет желания напрягаться найти фотик чтобы подтвердить свои изыскания документально (если они были..)
Практики к которым я себя отношу легко соглашаются дать фото и видео , ты ж по какой то из выше указаных причин сношашь мозг .
Я тут уже лет 6 сижу и народ меня знает , на слабо брать тебя ты мне нах не нужен .... хотел убедится в реальности проделанной работы , смотри сам на тебя народ смотрит мне то пох😊
Вот вам ещё ценная инфо по борьбе с жором драг топлива )
Есть такая хрень на любом впрыске называется мап сенсор , он же ДАД , он же маф и тп и тд кароче датчик вакууума во впуске по нашему , эта хренота имеет обычно три провода и говорит компу сколь лить топлива смотря по оборотам и нажатию на тапку , так вот этот датчик питается от 5 вольт приходящих с эбу , сегодня читал как получили экономию 16 вместо 25 на сотку тупо понизив напругу на датчике вместо 5 до 4.13 . Собственно всё.
Сам хотел поиграть с питанием этого датчика точнее привязать его к показаниям лямбда зонда , С помощью регулировки питания мап сенсора можно в широких пределах изменять состав ТВС не вмешиваясь в программу эбу . Я заметил что при прогазовке показания лямбды у меня доходят до 0.8 вольт тоесть для приёмистости льётся немеряно топлива судя по расходу моего камрика , думаю если понижать питание датчика мап при достижении лямдой 0.6 вольт то аппетит точно снизится на всех режимах двс😊
ну зачот теперь , х..ле целку то строил непонятно 😊
Исполнение правда звездец , и бобина дорого стоит да и не нужна она там , пойдёт строчный трансформатор с умножителем . кстати девайс надо продавать с установкой мне кажется 😊 на продажу получше уже
а , я думал от авто
умножитель совсем не лишний тк отдаст на выходе чисто минус тоесть отрицательно гарантировано зарядит воздух , делал я для дома на строчнике и умножителе дышать этим ну ево нах и пыль аж в стены вбивалась.....
Щётку надо большую для большейпроизводительности , распушить проводок маловато будет , мой ионизатор шипел и не давал озона ни грамма ) на расстоянии метра горели диоды от щётки (пучок оплётки экранированного провода)
Чем больше щётка тем эффективнее загрузка бобины или множика
Ещё вопрос - говоришь много эксов делал , интересно испытывал ли ты свой ионизатор на двс большего объёма , иномарках , на авто с разным состоянием ДВС ?
Бензогенератор может и не дать результата , всё зависит от электроники от датчиков температуры воздуха , лямбды , мап сенсора , дпдз сенсора .
Выходное напряжение какое у того что на продажу идёт ?
киловольт метр заберу видно будет , на самом деле нужно испытать перенос заряда по воздуху зарядив конденсатор . А пробой зависит от плотности линий электрополя , точнее чем тоньше заряженный электрод тем меньше нужно напруги , от атм давления от влажности ещё. Ещё от мощности тк силовыетрансформаторы 6 кв херачат на полметра и дают дугу даже по тряпке . Думаю мощность влияет на количество и плотность электрополя отсюда и пробой по более длинному пути.
Вообще заявленая напруга катушек 16-25 кв. У меня работало на 15 кв это точные данные ибо транс от телека автомобильного старого 3 кв и множик на 5 ......
И дуло мама не горюй , весь множик в пыли и стены с потолком😎
Озона не было , а утебя как с озоном ?
Насчёт много ионов не надо не соглашусь , производительность у каждого двс разная.
oooshiva , если ты уверен что нагара от ионов меньше , пробовал ли ты ставить свечи более холодные чем сейчас ? Это был бы отличный тест на нагар ....
На обычном горении холодные свечи засираются , а если всё сгорает полностью то будут стоять чистые .. Попробуй недорогие с калильным числом 7-8 п НГК
Да уж , у вас там в нерезиновой любой авто пром гниёт не по детски .....
К тому же на механике по Иркутску то тяжело , а у вас это дикий фитнесс будет)
Тебе надо ещё антикор какой то изобретать , вечный желательно😬
А пробки вещь хорошая на работу к вечеру приезжать можно , поймут😎
Я вот не пойму на кой здался этот озон. Я свою первую иномарку (Япония) приобрел еще 1996 году. И там япошки уже устанавливали в воздухозаборниках озонаторы. Но большого толка от этого видать не было. На двух последующих моделях приобретенных там же после 2000 года, уже такие девайсы отсутствовали. Видать в виду отсутствия достойной отдачи. Стали больше внимания уделять продувке двигателя, увеличении оборотов за счет снижения массы ЦПГ, электронный впрыск топлива, гибриды и т.д.
И там япошки уже устанавливали в воздухозаборниках озонаторы
Озонатор и Ионизатор принципиально разные устройства - Ионизатор наэлектриизовывает воздух (сообщает ему электростатический заряд) в идеале при его работе озон вообще отсутствует . Хотя продавцы идиоты и производители часто путают кислое с горячим .....
Озон это 3х атомная молекула кислорода им дышать нельзя более 30 секунд. Ионизатор это грубо люстра чижевсокго лишь обогащает воздух статикой , может работать постоянно и устанавливается в жилых помещениях.
Озонаторы у япнцев не пошли скорее всего из-за быстрого окисления пластика воздуховода - только силикон держит и то вроде не долго.
Ионизатор должен в принципе экономить горючку улушая поджиг смеси тем самым влияя на полноту её сгорания или за счёт электроннного допинга тк заряд воздуха отрицательный может в принципе иметь место катализ горения 😊
oooshiva Пост: 454604 От 07.Dec.2014 (16:27)
...
еще раз и сто раз повторю. не нужен умножитель. не нужен твс. не нужно много ионов. я проводил десятки экспериментов и пришел к выводу что ионов нужно немного это катализатор горения и от увеличения количества ионов ничего не меняется. катушка зажигания при правильном подключении выдает отрицательные импульсы. частота импульсов 100 макс 200 Герц.
oooshiva Пост: 454119 От 04.Dec.2014 (21:32)
у меня в масле графит появился... и в глушителе слой графита образовывается. именно графит а не сажа.
...
Свойства графита. Что такое графитная смазка? [ссылка]
Графитовая смазка очень хороша для консервации винтовых соединений, винтовых соединений которые сильно нагреваются. Резьбовые соединения промазанные графиткой на стадии сборки этого соединения, не ржавеют и откручиваются через много лет(и на автомобиле тоже). Также, если сильный нагрев(например соединение фланцев системы охлаждения), то графитка предотврашает "прикипание" гайки к винту и также раскручивается соединение без проблем через много лет. В обчем, вещь весьма пользительная. Графитка хороша тем, что она водой не вымывается, как солидолы и некоторые другие смазки(например та же жировая 1-13 и т.п.).
Влияние малых добавок фуллереновой сажи на антифрикционные и противоизносные свойства ПТФЭ (Политетрафторэтилен - Тефлон)
Следует отметить, что присутствие фуллерена С60 в минеральных смазках инициирует на поверхностях контртел образование защитной фуллерено-полимерной пленки толщиной — 100 нм. Образованная пленка защищает от термической и окислительной деструкции, увеличивает время жизни узлов трения в аварийных ситуациях в 3-8 раз, термостабильность смазок до 400—500 °C и несущую способность узлов трения в 2-3 раза, расширяет рабочий интервал давлений узлов трения в 1,5-2 раза, уменьшает время приработки контртел.
PTFE - это высококачественный синтетический смазочный материал для универсального применения. Выступает не только в качестве защиты против коррозии, но и удаляет её. Предотвращает заедание постоянно находящихся в движении частей. Долговечная смазка, устойчивая к кислотам, солям, щелочам.
•Придает обработанным деталям водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.
•Термостойкость от -50 oC до +250oC. .
Четыре года тому назад вел я с Нохриным вот такую переписку:
Прошлую зиму я на своем старом гольфе (фольцваген, гольф, дизель, двойка, 86 года выпуска, 213.000 км пробега), который продувал с компрессией, кушал масло и не хотел заводиться ниже 5 градусов, сварганил и добавил в масло добавку (на базе стеклокерамики), что он, потом, заводился на пол оборота на 14 градусов мороза. Я был очень удивлен, не мог поверить. Но масло он и дальше много кушал (кольца на поршне раздвинулись) и пришлось, все-таки, сделать генералку на двигателе. Автомеханик был очень удивлен неким-то странным деталями, которые раньше не встречал, а мне подтвердило что добавка, правда, работает. Практически, сила трения и износ цилиндров, поршней и коленвала двигателя сводятся к минимуму.
Что касается добавки для покрытия цилиндров стеклокерамикой, я разбавил ложку (для супа) талька (детская присыпка) в пол стакана бензина и добавил в мотор, в масло (масло в моторе должно быть старое). После 300 км тальк и наночастицы метала и сажи в масле, формируют стеклокерамический слой на поверхности цилиндра. Говорят, что лучше его добавить в топливо и через него в цилиндры. Добавляют его и в масло в коробке.
Но в последнее время пишут, что у смеси на базе серпентинита и наноалмаза маленькая тепло-проводимость и могут кольца на поршне перегреться. Тоже пишут, что стык металлов разной твердости (сталь-латунь) приводит повышенному износу менее твердого металла. Надо смесь из других минералов (Композиция Силикатно-Керамическая -КСК).
Не знаю, я добавлял только детскую присыпку (она чистая и легко доступна) и полученный эффект на счет снижения трения и повышения компрессии, меня поразил. Изношенный дизель мотор заводился на морозе на пол оборота.
Я вернулся из поездки. Прежде отъезда я снова добавил тальк в двигатель (ложку талька в масло + ложку в бак с дизелем). Трение в двигателе (и насосе) видно снизилось. Переехал 825 км с 37,9 литров дизеля D2 (4,59 л/100км). Хватило одного бака туда и назад, раньше должен был заправлять бак, что бы вернуться. Снова меня удивило. Конечно, на двигателе была капиталька. Жаль, что не мерил, сколько потреблял прежде добавления талька. Не с чем сравнить. Но явно кушает топлива меньше. Уровень масла, с капитальки, ничуть не менялся.
С тех пор ничего не изменилось.
И нынче ежу на той же машине с периодической добавкой талька при замене масла.
stasis2 |
Post:454234 - Date: 05.12.14(08:38)
