Post:#130703 Date:05.09.2008 (09:20) ... Концепция: Жилые и административные строения: различные по площади, на суше и на воде, в любой точке мира. А также турбаза, придорожная гостиница, сад-оренжерея или просто автономное жилье. В Канаде уже эксплуатируется подобный коттеджный поселок.
Каждое строение включает остекленный участок стены, обращенный на Солнце. Под домом находиться емкий тепловой аккумулятор: бассейн с водой или грунт под домом, нагреваемый через теплообменник. В солнечные часы года энергия Солнца преобразуется в тепло, чтобы затем использоваться как теплая вода и отопление в холодные дни.
В качестве основного теплоизолятора может применяться солома. Это добрый старый-новый утеплитель. Солома - это стебель злаковых культур. Представляет из себя трубчатую конструкцию 20-40 см заглушенную с двух сторон. Это идеальная термо ячейка. Технология подбора соломы с поля комбайном - это валки с одинаковой ориентацией, в основном. При появлении современных огне-био пропиток, у соломы появляются теплоизоляционные и огнезащитные свойства, аналогичные с минералватными утеплителями. Солома, в настоящее время, - это почти бросовое сырье (его скотина не ест) и рассматривается только в качестве подстилки и биотоплива, т.е. в печь.
В настоящее время: Построен дом с установкой по аккумулированию солнечной энергии и длительного хранения тепла, очень значительного по объему.
Ну что Вы, всё понятно. Только конструкция вот... Вот каркас из металла? а сколько слоёв, столько же слоёв металлокаркаса - я ведь понимаю стены должны быть без так называемых "мостиков холода"? Этот пирог должен и вес крыши и может быть ещё и второго этажа выдержать или вся тяжесть ложится на внутренние силовые стены? Просто не вижу смысла большого обматывать дом такой конструкцией, т.е. я собственно вот к чему:
пост от Eduard Post: 132028 - Date: 15.09 (05:28):
.... Внешние стены - сэндвич, две бетонные плиты, разделенные слоем стекловаты....
Стены любой формы, если заливать бетоном, не проблема, а внутрь можно утеплителя любого натолкать. Если уж панически боимся пожара, можно и стекловаты на самом деле...
Есть ещё замечание по поводу пустотелости "пирога", если уж тут так про пожар... то приплюсуем сюды и грызунов всяких. Если эти твари Божьи прогрызут наружные слои "пирога", у конструкции будет подсос наружного воздуха, т.е. теплоизоляционные качества резко ухудшатся, потому пустоты обычно и заполняют утеплителями... Даже без грызунов - дом садится, и возникновение каких либо зазоров весьма вероятно.
-----------------------------------------------------------------------
Вы опять не правильно поняли.
Стены себя сами выдержат.
Силовые конструкции же (не обязательно металлические), нужны при постройке многоэтажного здания, или если на втором этаже (например) будет что-то тяжёлое. Пенобетон тоже обычно не используют для несущих конструкций.
Технологию строительства можно описать так:
1. Ставиться первый круг (или квадрат, - по выбору), и на него натягивается ткань.
2. Ткать пропитывается чем нужно, а алебастр это, цемент, или что-то другое, - ваше дело.
3. Поверх ткани, по первым креплениям прибиваются (если на дерево),
или просто приматываются следующим слоем ткани плашки, так чтобы между слоями ткани были прослойки воздуха.
4. Пропитывается второй слой ткани.
Далее это всё чередуется, причём материал как для пропитки, так и для раствора которым пропитывают, - можно комбинировать и таким образом получать то, что вам взбредёт в голову.
А если кому захочется погрызть внешний слой армированного стратегического бетона 300 (кто не поскупиться, - то можно и покруче взять на внешний слой),- то милости просим. Чур потом на нас в суд не подавать за оплату услуг стоматологу.
Причём слой материи можно делать как просто многослойным (внешний),
так и комбинированным.
Получиться такой "кевларовый" бункер построенный по технологии изготовления крыльев для самолётов
_________________ Всё гениальное, - просто,
но не всё простое, - гениально.
Уважаемый, Самоделкин, огромное спасибо за разъяснения.
Но неужели не проще одним слоем обернуть, например, базальтовую минвату(класс горючести - НГ - не горит)? и пропитать (гидроизоляцией и огнеупором) всего лишь один внешний слой ткани?
Пенобетон бывает разный по прочности. Конструкционный, например, имеет прочность ~М130. В частном домике почему не использовать? Есть ещё небольшой финт с пенобетоном: последние верхние ряд или два выкладывается кирпичом и пожалуйста хоть плиты перекрытия клади.
PM, - вполне допускаю что вы правы досточтимый ПМ.
Но дело видете ли в том, что на этом форуме (если я конечно правильно понял запросы его участников), обсуждаются возможности постройки помещений, которые будут отвечать следующим качествам:
1. Дешевизна.
2. Экологическая чистота (а в пенобетоне используются химреактивы).
3. Быстрота и простота постройки.
4. Надёжность и универсальность.
5. Желательно из подручных (и дешёвых)материалов.
6. Пожаробезопасность и сопротивление другим естественным разрушителям (гниль, мыши...).
7. Нужное добавить.
Вот мы и стараемся, - в прочем предложения приветствуются.
Кстати, сегодня один человек мне рассказывал как у них весь гаражный бокс отапливал центробежный отопитель. Говорит, - экономичней и лучше любых тэнов.
_________________ Всё гениальное, - просто,
но не всё простое, - гениально.
Я приношу свои глубокие извинения, если чем и кого задел. Тема для меня актуальная, но выхода на дешёвые или халявные материалы и стройматериалы я не имею. Поэтому, раз придёться всё покупать, то и ищю конструкции достаточно простые в изготовлении, из относительно дешёвых материалов, предлагаемых на стройрынке. Просчитывались многие конструкции, включая пенобетон и его блоки, керамзитобетон и блоки, кирпич+экс.пен-л, бетон+экс.пен-л, несъёмная опалубка из полипропилена + заливка бетоном, также и по предложенному Олегом-Джаном патенту, сруб, пеностекло и минваты. Но вот конструкциию Вашу, Самоделкин, я не могу просчитать - неизвестна теплопроводность такой стены, т.е. сколько слоёв необходимо изготовить. Если б это посчитать, то можно высчитать и расходы на производство. А экономическое обоснование должно быть. Ещё раз извините. Я же не говорю, что это предложение не имеет права на жизнь.
Экология тоже значимая часть, но всё должно быть в меру обдуманно... т.е. без фанатизма: допустим дом экологически чистый, но у каждого в квартире имеется пластик, от обоев и/или линолиума либо ЛДСП до того же чайника и/или компьютера. Вся эта пластмасса влияет более сильнее, чем снаружи приклееный утеплитель или внутрь самой стены уложенный.
Кстати, сегодня один человек мне рассказывал как у них весь гаражный бокс отапливал центробежный отопитель. Говорит, - экономичней и лучше любых тэнов.
А вот про этот отопитель не могли бы Вы узнать поподробнее?
Кстати, сегодня один человек мне рассказывал как у них весь гаражный бокс отапливал центробежный отопитель. Говорит, - экономичней и лучше любых тэнов.
Это не тот ли, от Потапова с Акойлом? Книженция еще тут лежит -[ссылка]
олег-джан Пост: 132207 От 16.Sep.2008 (05:43)
....Гипс и алебастр разные названия одного и того же связующего материала....А вот это не так,к сожалению.По крепости и качеству это примерно как суглинок и глина,отсюда и цена в два-три раза отличается.ту loiki,это формат из ворда,он у тебя наверное не полностью установлен,найди диск и добавь,пригодится.В другом формате-это через файнридер перегонять-нудно.Коротко из патента:для водостойкости необоженной глины добавляется 5-8% фосфорной кислоты.Пишет,что 6 месяцев в воде держал.Я еще не пробовал,но думаю,что за левый патентик в те годы на беломорканал можно было уехать,не то что сейчас...
А вот с этим не согласен абсолютно.
По связующим параметрам цемент М100 отличается от цемента М500, но из-за этого это они не становятся разными связующими материалами.
Гипс более качественный связующий материал, чем алебастр.
Но химическая формула их одна и та же.
Алебастр — название двух различных минералов: гипса (гидросульфата кальция) и кальцита (карбонат кальция). Первый — алебастр (алавастор), которым мы пользуемся в наши дни; второе — по большей части название материала в античности.
Эти два вида значительно отличаются друг от друга по относительной твёрдости. Гипс настолько мягок, что может быть поцарапан ногтём (твёрдость 1,5 — 2), в то время как кальцит достаточно твёрд (твёрдость 3), однако может быть легко поцарапан ножом. Кроме того, кальцитовый алебастр, будучи карбонатом, бурно реагирует с соляной кислотой, в то время как гипсовый алебастр в этом случае остаётся инертным.
dimir -ну ,а я что другого сказал? РМ-все,что могу сказать,это как бы я сделал на вашем месте.Попробывал-бы имеющиеся варианты в маленьких постройках,как-то клозет,сарай,еще сарай...
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
Дмитр, такие системы подземного теплового насоса применяются.
В частности у нас один не очень бедный человек себе на участке это поставил.
Но это на сколько я понимаю, - довольно дорого.
Я не имею в виду именно тепловой насос, а просто труба, в которой перенос тепла снизу на поверхность происходит за счёт естественной циркуляции.
И если даже на глубине 10 метров температура будет 10 градусов при наружной минус 10-15, то подпольное пространство и нижний этаж будет тоже иметь в холодное время года температуру может быть 5-6 градусов.
Очевидно, что затраты на отопление снизятся, т.к. часть нагрева помещения будет осуществляться за счёт земляного тепла.
Снизятся, то снизятся, только затраты на устройство такой штуки будут ли экономически обоснованы.
Считать надо.
Со своей стороны я приведу пример обратного.
На севере вечная мерзлота и при оттайке её из-за утечек из канализации, систем теплоснабжения дома на ленточных фундаментах начинают давать просадку и деформироваться.
Так для того чтобы этот процесс остановить (просадку фундамента и деформацию) делают так.
По периметру здания, на глубину до 8 метров бурятся скважины. В них опускаются трубы, заглушенные снизу. По верху труб, которые торчат из скважин на высоту 1-2 м. делается обвязка и в двух местах пробки для заполнения теплоносителем. При этом в одну теплоноситель заливают, а вторая служит для выхода воздуха.
Обычно используется керосин или дизельное топливо.
Зимой, когда температура воздуха доходит до минус 50, теплоноситель охлаждается в отрезках труб на дневной поверхности, становится тяжелее, опускается вниз, холод отдаётся окружающему трубу грунту, соответственно, температура теплоносителя повышается, он поднимается вверх, охлаждается и так далее.
Грунты под домом замораживаются, начавшееся разрушение здания прекращается.
dimir. И если даже на глубине 10 метров температура будет 10 градусов при наружной минус 10-15, то подпольное пространство и нижний этаж будет тоже иметь в холодное время года температуру может быть 5-6 градусов.
Очевидно, что затраты на отопление снизятся, т.к. часть нагрева помещения будет осуществляться за счёт земляного тепла.
Не нужно витать в иллюзиях. Температура на глубине 10 метров составляет от +1 до +3 градусов, т.е. примерно +2. Этой температурой можно только остудить помещение. Я уже писал выше об устройстве "большого холодильника" сталинской постройки.
Для увеличения температуры нужно, либо ставить тепловой насос, как предлагалось выше, либо бурить глубже, гораздо глубже, как предложено в первоисточнике. Но понятное дело, что и то и другое не только дорого, но ещё и технологично, т.е. трудновыполнимо в домашних условиях.
Вообще оптимально по моему мнению, это Ж/Б каркас, а стены и перестенки заливаются из пенобетона, перекрытия если дом 2-х этажный бОльшей плотности, стены минимальной. Пенобетон он же утеплитель. Установку (пеногенератор) можно или купить или изготовить практически в домашних условиях.
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
Так-так... Сам сказал.. Знаешь сколько подводных камней в пенобетонной установке? Работы на год-два(если повезет) пока отладится и заработает! В результате купить дешевле будет, чесслово.
Не нужно витать в иллюзиях. Температура на глубине 10 метров составляет от +1 до +3 градусов
Могу слазить в подвал дома(2,7 метра от поверхности до пола бункера), там на глубину ~6-7 метров(может меньше но 2 этажа точно есть) уходит труба диаметром около 0.8 метра. На дне колодца насос, гонит воду вверх из скважины глубиной еще 15 метров.
Сразу пяткой в грудь бить не буду, там намного теплее. По крайней мере обслуживание насоса внизу дискомфорта не доставляет.
Могу замерить температуру воды на глубине ~25 метров и температуру грунта на глубине ~10 метров. Но только на выходных.